Je crée ce tuto, non pas pour rivaliser avec les vrais peintres et les membres expérimentés du forum (je n’en ai pas la prétention), mais pour guider les débutants comme moi qui veulent se lancer pour la première fois dans une peinture, sans autre matériel que leurs mains, leur bonne volonté et leur bombe de peinture.
Les phases en marron sur ce sujet ne viennent pas de moi, mais de jdmobile35730, carrossier peintre de profession et membre aguerri du fofo.
IntroductionPour faire simple la peinture a pour fonction première de protéger le support contre la corrosion par exemple, mais également pour embellir votre engin . C'est pourquoi il faut être un minimum soigneux dan la réalisation.La manipulation nécessite de la rigueur, de la méthode et surtout de l’organisation, pour éviter de perdre des pièces, d’endommager votre machine ou tout simplement de se retrouver avec un truc dégueulasse…
Le budget peut être conséquent. Il faut compter environ 8€ par bombe de peinture, sachant qu’il en faut au moins 3 (apprêt, peinture, vernis), voir plus selon votre peinture.
Ajoutez à cela le papier de verre pour le ponçage et divers produits pour le dégraissage, et on arrive rapidement a 50€ pour un budget de base.
prenez vous du temps, environ une semaine, pour que ce ne soit pas fait dans la précipitation, que le séchage soit correct...
A titre indicatif : pour le cadre et les carénages pour une peinture bicolore, il vous faut :
-1 bombe d’apprêt.
-2 bombes de peintures si vous faites les carénages, voir une troisième si vous faites 2 couleurs.
-2 bombes de vernis.
Les bombes sont en général en 400 ml.
faites en sorte d'avoir suffisamment de peinture: en cas de manque, il va falloir trouver la même bombe, avec les mêmes références pour éviter les réactions intempestives entre les peintures. (et je sais de quoi je parle!
)
Privilégiez la peinture de marque, par exemple motip et assurer vous que la température ambiante dépasse les 18° pour assurer une bonne tenu de la peinture. Vérifiez aussi qu’il n’y est pas de poussière qui pourraient se déposer sur le support encore frais.
Pour que vos bombe sorte un jet propre et continu sans goutte immergé les dans de l'eau chaude pour dilater le gaz et permettre une pression de sortie plus importante (pas trop quand même !!). N'oubliez pas, une fois que vous avez finis d'utiliser la bombe, retournez la et faite cracher tête en bas. Cela évite de les boucherPulvérisez à 20 cm du support.
1er partie : le démontage :Cette étape est importante et peut rapidement virer au cauchemar si jamais elle n’est pas effectuée avec sérieux et méthode.
Le cadre doit être mis à nu, c'est-à-dire sans rien dessus.
Pour éviter de perdre les pièces, différentes méthodes sont possibles :
Ranger les pièces dans des boites, avec le nom et l’endroit ou elles vont.
Etaler, sur un endroit dégagé et abrité, les pièces en reproduisant votre machine sur le sol, en pièces détachées.
2ème partie : la préparation :Le ponçage vous permettra de remettre votre machine à neuf (ou presque !
), Mais surtout d’éviter que la peinture ne se mettent dans les défauts, facilitant les coulures et un manque d’homogénéité du séchage qui créera une fragilisation de la peinture plus tard.
• Il faut avant de poncer localiser tous les défauts (bosses, creux rayure).
-Si vous avez des creux il vous faudra si possible les redressé au mieux pour évité les couches de mastic trop épaisse (le mastic ne répare pas il cache la misère !!), si des défauts persiste il faut mastiquer avec ceci.
http://www.natarianni.fr/Renovateur-fonte-et-acier/2840-mastic-polyester-souple-sinto.html
Pour cela il faut poncer l'endroit ou vous allé mastiquer au papier grain 200 environ pour générer une bonne accroche , avant de poser le mastic il est nécessaire de nettoyer la zone ( avec de l'alcool a bruler par exemple) .Pour appliquer le mastic il vous faut ceci :
http://www.sprido-peinture.com/mastics-et-fibres-de-verre-peinture/44-lot-calles-a-mastiquer-pour-mastic.html
Il faut appliquer le mastic avec ces calles pour bien lisser et bouché au mieux votre défaut .
Une fois sec il faut le poncer avec du papier grain 180 et un outil comme ceci ( une calle a poncer)
http://www.sprido-peinture.com/cale-a-poncer/34-calle-a-poncer-sprido-pro-velcro-disque.html
Pour vérifier si le mastic est bien poncé il faut passer la main a plat pour sentir les défauts (s’il y en a).
-Les rayures c'est courant pour s'en débarrasser il faut poncer au papier grain 400 jusqu’à ne plus la voir, si jamais la rayure se sent malgré tous il faut appliquer une très légère couche de mastic.• Mais il est également possible que votre mob ne nécessite pas ce genre de travail de préparation, dans le cas ou la peinture précédente serait encore en bon état et si vous ne voyez pas de signes de rouille.
Dans ce cas,
-pour le cadre : il faut tout d’abord le nettoyer à l’eau, puis dégraisser avec du vinaigre blanc.
Ensuite le ponçage peut s’effectuer au 240, 320, et 400, tout en gardant à l’esprit que ça ne sert à rien de trop poncer : il faudrait ensuite rattraper les dégâts au mastic. Dans le cas ou vous peindriez sur la peinture d’origine (c’est mon cas), pas besoin de trop poncer : l’ancienne peinture permettra de créer une accroche. Poncez donc avec les grains cités au dessus, jusqu'à enlever le vernis et attaquer un peu la peinture : elle ne doit plus briller su tout !!
-pour les carénages (plastique) utilisez un grain plus fin : 400, 600 puis scotch brit pour éviter de ronger la matière.
votre carénage devrait ressembler à ça: la peinture ne doit plus briller du tout!
3ème partie : l’apprêt :Nettoyez bien votre support au vinaigre blanc pour générer une bonne accroche.
l'apprêt est nécessaire dans le cas ou :
* la tôle est a nue ( pour protéger de la rouille)
* la ou il reste des défauts ( permet une belle finition)
* permet une bien meilleur accroche a la peinture qui suivra
On apprête également lorsque l'on ne veut pas de réaction avec une ancienne peinture ( cela permet d'isoler les fond ) .Dans le cas d'un changement de couleur il est vivement conseiller d'apprêté pour évité d'avoir des différences de teintePulvérisez sans hésiter : si vous enfoncer à moitié le bouton, des petites gouttes se forment et pourrissent votre support, voir provoquent des coulures.
Partez du haut pour finir au bas de la pièce a apprêter.
Laissez sécher plusieurs heures (au moins 3h) et contrôler le séchage a la main.
Une fois votre apprêt bien sec, poncez à l’eau avec un grain de 600 à 800 pour un meilleur rendu et une accroche optimale de la peinture.
4ème partie : la peinture :Utilisez de préférence des bombes de peinture mat : elles sèchent plus vite et permettent de savoir quand votre support est sec : il ne sera plus brillant.
De la même manière que pour l’apprêt, pulvériser sans hésiter, par fines couches pour éviter les coulures.
Je conseille même de ne faire que le haut du support, celui à l’horizontale, pour éviter que la peinture ne coule sur les cotés. Pourtant, cette technique demande plus de temps, parce qu’il faut attendre le séchage à chaque fois.
plutôt que de mettre vos pièces à peindre par terre, vous pouvez vous construire un petit support ou bien vous servir d'un vieil étendoir à linge.
pour le cadre, pendez le directement au plafond de votre garage par un vieux T de fourche.
(
à rocketeer du conseil).
5ème partie : le vernis :Le vernis a pour effet de protéger la peinture dans le temps (contre l’essence, l'acidité de la pluie, les micros rayures, et surtout de révéler la beauté des peinture métallisées ou nacrées)
Le vernis s'applique en 1 voile et une voir 2 couches, de la même manière que les bombe de couleur il vous suffit d'attendre 20 min a 30 min entre les couches. Cette fois l'aspect dépend de vous plus vous allez charger le vernis plus il sera beau, mais en contrepartie il risque de coulé ! Il faut y allez tranquille par sécurité et ne surtout jamais essayé de faire en 1 couche directe !
Comme pour l’apprêt, partez du haut de la pièce pour finir en bas.
Il existe des vernis matts ou brillants.
Les vernis brillants donneront un aspect…. Brillant à votre peinture matt.
6ème partie : finissions et conclusion :Si vous coulé a la base il vous suffit de tamponner légèrement la coulure et de repasser une couche de base , si toutefois l'aspect ne va pas , laisser sécher a cœur , poncer la zone coulée, et refaite une couche .
Au vernis laisser sécher impérativement reponcez la au 800 minimum et revernissez l'ensembleIl existe aussi des accessoires pour peindre. par exemple, il existe un pistolet adaptable sur votre bombe.
vous pouvez trouver ce genre d'outil dans n'importe quel norauto, de même que le papier de verre et les peintures.
(
à ardechmob pour l'idée que j'ai trouver ensuite chez norauto).
Ensuite, il faut tout remonter. Prenez votre temps, faites le avec méthode pour ne pas oublier des pièces (ce qui oblige ne général à devoir démonter) puis profitez de votre travail.
7ème partie: le résultat:voila, ça fait trois mois plus ou moins que la mob a été peinte.
la peinture tient bien et résiste à l'essence.
le résultat donne ça:
je compte malheureusement quelques défauts, notamment sur les carénages latéraux mal dégraissés ou à l'humidité trop importante...
c'est défauts ont fragiliser la peinture et elle commence à partir, doucement.
mais dans ce cas, recommencez la peinture sur la zone concernée et le défaut disparaitra.
en me retournant sur le travail accomplit, je pense que cette peinture m'a beaucoup apportée. en effet, le besoin d'organisation et la difficulté (maintenant basique) de l’opération m'ont formés pour le reste et je suis désormais beaucoup plus confiant quand je fais une manip.
je pense que l'épreuve la plus importante à surmonter a été le démontage/remontage, pas à cause de la difficulté, mais plutôt par le stress engendré. ^^
bon courage à tous ceux qui se lanceront.