Salut, je vais essayer de vous expliquer un peu les composites pour que vous deveniez les champions de la pièce en carbone !
I - Tout d'abord on distingue 2 types de résine :-la résine POLYESTER : (reconnaissable à sa couleur bleuâtre qui vire au brun-rouge une fois catalysé et son odeur particulière, les vapeurs donnent envie de pisser)
moins cher,
moins nocive,
plus adapter aux débutants (possibilités de prise très rapide, difficile de louper le durcissement),
cependant moins résistante dans le temps (aux UV, hydrocarbures...) et un peu plus opaque,
on distingue différents type de résines polyester comme l'iso de meilleur qualité !
Le dosage : le catalyseur se dose à 2% approximativement (moi je dose à vue d’œil, la résine prend à
coup sur,
pour 100g,
mettre 2 ml de catalyseur),
on peut également accélérer la résine avec des amines (à mettre généralement avant le catalyseur) là
c'est l'histoire de quelques gouttes mais à doser plus ou moins selon qu'on veuille une prise très rapide
(au point de faire fumer la résine et de la faire prendre dans la minute par exemple 10 gouttes ce qui est
énorme car après on peut "saturer" la résine) ou plus longue (dans ce cas 2 ou 3 gouttes suffisent).
/!\ ATTENTION : ne JAMAIS mélangé accélérateur et catalyseur sous peine d'explosion, toujours bien mélangé après avoir mis l'accélérateur avant de mettre le catalyseur.-la résine EPOXY : (reconnaissable à sa couleur blanche légèrement ocre)
plus cher, plus nocive,
dosage très précis,
temps de prise plus long mais incontestablement plus solide,
légère et résistante (cependant la polyester est tout de même très très très solide).
Elle se dose à 100g de résine et 40 à 45g de durcisseur (selon les marques) : donc pour 50g de résine
vous mettrez 20 de durcisseur etc...
Les gels coat :
ils permettent une protection efficace de la pièce des rayures et de l'usure, les gel coat ne sont ni plus
ni moins qu'une résine à laquelle on a ajouter du styrène paraffiné !
Les gels coat tout fait n'existent pas en transparent pour l'epoxy (uniquement couleur) à l'inverse pour
la polyester pas de soucis !
II - Les tissus :-tissus de verre :
(ils sont blanc, et ils grattent (effet poil à gratter garantie dans un duvet
))
c'est la plus grande diversité de tissus, nombreuses formes de tissus sur le marché ils présentent
plusieurs avantages : très bon marché,
assez résistant,
très facile à travailler cependant assez lourd et moins solide que les autres,
il se présente sous forme de :
mat : tissus caractéristique (plein de fils mêlés ensemble) très fin se travaille extrêmement bien même
sur des formes difficiles,
cependant pas très solide,
il faut mettre plusieurs couches pour avoir quelque chose de solide,
idéal pour un moule par exemple.
ATTENTION : le mat est incompatible avec la résine epoxy ! reving : homologue du carbone en fibre de verre, ne se travaille pas très très bien mais relativement
solide
silionne : tissus très très fin semblable à un drap, idéal en couche de finition pour lisser ! Car utilisation
seul impossible, pas assez solide
Diolène (ou dyolene je ne sais pas) : bande de verre (par exemple bande de 3 cm) peu utilisé
-tissus kevlar (aramide en réalité) :
peu utilisé de par son aspect marron-jaune il est assez bon marché
mais il est surtout utilisé en bande pour des soudures (entre un pont et une coque par exemple ou sur
des zones soumises à des chocs fréquents) en effet il est assez déformable (il se travaille assez bien)
une fois stratifié (il se déforme et se remet en place) il est utilisé par exemple en kayak pour les talons
de bateaux (pointe arrière) qui tape souvent des cailloux !
Il est aussi très difficile à couper
-tissus carbone :
(reconnaissable à sa couleur noir-gris)
le plus connu,
pas le plus facile à travailler mais surement le plus esthétique,
c'est le plus rigide (très très solide mais cassant un peu comme le verre),
c'est aussi le plus cher.
-tissus kevlar carbone :
un très bon compromis entre rigidité et résistance aux choc,
il est à peu près au même prix que le carbone,
pour moi il mériterait d'être plus utilisé car je le trouve très esthétique,
les propriétés mécaniques sont top et il se travaille comme le carbone (pas le plus facile),
il est souvent utilisé pour les carters de moto par exemple.
A noter, le must est le kev/carb tissé à 45° mais c'est le plus cher !
-tissus arrachage :
(tissus de nylon blanc coupés par de fines bandes rouges)
il sert simplement à lisser la pièce (il se retire à la fin de la stratification,
après durcissement) cependant, il va donner un aspect mat et rugueux à poncer !
III - Réalisation d'une pièce :Là vous allez avoir besoin d'un pinceau, d'une spatule pour mélangé, de cire de démoulage, d'un chiffon et acétone, une paire de gants latex, un masque, une blouse, une paire de ciseaux, un récipient et 2 tubes à essais gradués, et une balance de cuisine. (bien entendu résine et tissus)
Vous prenez votre pièce que vous souhaitais réaliser, puis on a 2 méthodes :
le recouvrement, ou la pièce totalement en fibre.
Je passe le recouvrement car il ne présente pas vraiment d'intérêt si ce n'est l'aspect !
Donc pour réaliser le moule, vous cirez votre pièce plusieurs fois PARTOUT (en effet la résine ça coule ; remarque : vous pouvez l'épaissir avec du plénamix mais moi j'aime pas trop),
une fois que votre pièce est ciré on peut attaquer les choses sérieuses.
Prenez votre pinceau PROPRE (dégraissé à l'acétone), votre spatule propre et mettez les de côté, préparer d''abord vos tissus avant votre résine, pour le moule je vous conseille de prendre du mat de verre (donc résine polyester obligatoirement), éventuellement du silionne pour la finition.
Une fois que votre mat est découpé (au moins 2-3 couches, plus grand que la pièce), que votre pièce est ciré, vous pouvez enfiler vos gants, votre masque et votre blouse et prendre un récipient et y verser de la résine polyester (suffisamment pour la pièce, ça part vite).
Ensuite pour le moule vous pouvez accélérer la résine ça permettra de passer plus vite à la suite, vous mettez donc quelques gouttes d'accélérateur et vous mélanger bien avec votre spatule (pas avec le pinceau, sinon ça se met dans les poils), une fois ceci fait, vous mettez le catalyseur (attention qu'il ne reste pas d'accélérateur, ni sur vos mains, ni dans le pot) en général 2ml et vous re mélangez bien.
Là vous pouvez prendre votre pinceau et appliquer votre mat sur la pièce et bien l'imbiber de résine, puis il n'y a plus qu'à attendre que cela prenne !
Une fois que la résine ne colle plus au toucher vous pouvez démouler votre pièce doucement, une fois démouler, vous pouvez couper les tissus qui dépassent non stratifié. S'il y a des défauts dans votre moule pas de panique vous pouvez poncer ou faire des ajouts de résine.
Une fois que votre moule vous semble bien, vous pouvez le vernir (plus il sera brillant plus votre pièce finale le sera), ensuite vous allez pouvoir stratifié votre pièce finale dans le tissus de votre choix ! N'oubliez pas de re cirer le moule.
Coupez donc ce tissus d'un seul morceau si possible (plus joli) et vous pouvez découpé quelques tissus de renfort (genre un mat intérieur si utilisation de polyester, un silionne pour la finition, des chutes de votre tissus...) ; rappel : le tissus au fond du moule sera votre dernière couche et donc l'aspect extérieur.
Donc si vous faites du carbone à l'epoxy par exemple vous prenez votre balance pour avoir une mesure précise ! Vous mettez la résine, puis le durcisseur et mélangez avec la spatule, une fois votre résine faite, appliquez de la résine au fond du moule puis mettez votre tissus et imbibez le, ensuite rajoutez les couches de votre choix puis terminez par un tissus d'arrachage.
Laissez durcir puis retirer le tissus d'arrachage et démoulez, votre pièce est faite, il ne reste plus qu'à poncer et vernir ou mettre un gel coat seul ou re vernir.
Attention, si il y a des bulles lors de votre stratification, la pièce a très peu de chance d'être solide et belle.
Voilà s'il manque des choses je complèterais !
Ah oui à noter, TOUT CES PRODUITS SONT DANGEREUX POUR LA SANTE, je rappelle tout de même que les résines sont dérivés du pétrole !
