Bon je crée encore un post-it, cette fois-ci sur le rodage, car c’est une des nombreuses questions qui reviennent très souvent et sur lesquelles on entend beaucoup de choses, plus ou moins justes.
Donc, tout d’abord, il faut savoir ce que vous allez roder. Pour un rodage de la segmentation, 50 km suffiront amplement. Pour un rodage piston/segments, 100 km. Et pour un rodage complet du moteur, 150 km suffiront.
A noter que seuls les pièces subissant des frottements entre elles doivent être rodées. Ce n’est pas la peine de faire 100 km de rodage si vous n’avez changé que le vilo !
Ensuite, que faut-il faire pour effectuer un bon rodage ?
Déjà, pas besoin de mettre 5% d’huile et d’augmenter le gicleur principal de 10 points, cela ne fera en effet que rallonger le temps nécessaire au rodage, les pièces étant beaucoup plus (voire trop) lubrifiées elles vont très peu « s’user » et donc très peu se roder.
Pour ce qui est de l’huile, il est conseillé pour un rodage optimal d’utiliser de l’huile minérale à 4% dans le mélange, car l’huile minérale est plus « agressive », plus « granuleuse » que les huiles de synthèse, elle facilite donc « l’usure » des pièces neuves. 
Ne confondez pas huile minérale avec huile de 
premier prix. Il faut utiliser de l’huile minérale de qualité sinon vous allez roder tellement vite que vous allez serrer ! 
Maintenant, le rodage peut très bien se faire avec votre huile habituelle, et dans ce cas respectez le dosage habituel, pas besoin d’en mettre plus.
Pour ce qui est du gicleur principal, on peut l’augmenter de 2 à 3 points pour être un poil plus riche pour éviter que le moteur ne chauffe trop, car comme vous vous en doutez un moteur neuf chauffe plus qu’un moteur rodé puisque les pièces subissent plus de frottements. Mais il ne faut pas trop augmenter non plus, sinon c’est comme l’huile, on va obtenir une lubrification telle que le moteur se rodera moins vite, le rodage sera moins efficace.
Ce qui est le plus important pendant la période de rodage, c’est de bien laisser chauffer au démarrage, afin que l’huile monte en température une fois dans le moteur et lubrifie bien toutes les pièces. Si vous partez à froid pendant un rodage, le film d’huile risque d’être brisé, et là c’est le serrage. 
Démarrez votre moteur et laissez-le tourner 2 minutes au ralenti.
Ensuite, il faut rouler molo, mais pas non plus comme un papy. Roulez à allure très réduite (20% de votre vitesse de pointe habituelle) pendant environ 10 km (dans le cadre d’un rodage complet du moteur). Ensuite, roulez à environ 50% de votre vitesse de pointe habituelle pendant environ 50 km. A partir de 50 km de rodage, poussez un peu le moteur de temps en temps (genre 100 mètres tous les 5 km), mais attention, allez-y progressivement, ne le poussez pas en essorant la poignée dès 50 bornes de rodage ! 
Pendant toute la période de rodage, n’essorez pas la poignée. Chaque accélération devra être progressive, et ne jamais pousser à fond le moteur pendant le rodage. Néanmoins, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il ne faut pas rester tout le temps à vitesse constante. Un bon rodage se fait en effectuant de petites accélérations afin que le régime moteur change pour que le moteur soit dit « sous charge », sinon le rodage sera moins bon.
En résumé :
- pas d’augmentation d’huile et huile minérale (de qualité) si possible
- augmentation du gicleur principal de 2 à 5 points maximum
- laisser chauffer au ralenti 1 à 2 minutes
- ne jamais essorer la poignée au début du rodage mais effectuer des accélérations courtes et progressives
- 50 km pour la segmentation, 100 km pour piston/segments, et 150 km pour un rodage complet
- roder avec la configue habituelle (pot, carbu, etc, faut pas se remettre full sotck)
- bougie froide (1 indice de plus que d’ordinaire)
- alourdir vario, ramollir ressort-moteur si possible, petite couronne ou/et grand pignion
Voilà, je crois que je n’ai rien oublié. Je ne crois pas avoir écris de conneries, mais au cas où prévenez-moi quand même. 
P.S.: un rodage c’est souvent bien chiant car on ne dispose pas de toute la puissance. Un ptit truc pour mieux faire passer le rodage : regardez le paysage autour de vous, que vous ne regardez certainement pas d’habitude à 80 km/h (ou plus ), promenez-vous tranquillement, vous verrez, ça passera plus vite et sera bien plus agréable, à part si vous habitez en pleine ville peut-être, dans ce cas mattez les jolies filles (ou les jolis mecs…).
le mélange
Etant donné que cette fameuse question « Combien je mets d’huile ? » revient souvent, j’ai décidé de faire un post-it sur le sujet.
Déjà, il faut distinguer 3 types d’huile : minérale, semi-synthèse, 100% synthèse.
A savoir : les minérales sont celles qui lubrifient le moins bien, les 100% synthèse sont les meilleures huiles. Mais attention, il faut aussi distinguer les différentes marques. Je ne vais pas faire de pub, mais soyons bien clair : une huile 100% synthèse de marque premier prix à 8€ les 2 litres vous apportera certainement plus vite un serrage (au pire) ou un gros encrassement moteur avec baisse de perfs (au mieux) qu’une huile semi-synthèse de grande marque. N’achetez pas l’huile la moins cher, à part à la limite sur un moulin full stock qui tourne à 4%, mais vive la pollution.
Ensuite, il faut savoir qu’il n’y a pas de réglementation officiel pour les huiles dites « semi-synthèse », c’est à dire que telle marque d’huile (en général les sous-marques) peut commercialiser une huile semi-synthèse composée de 20% d’huile de synthèse et 80% d’huile minérale, tandis qu’une autre marque fera une semi-synthèse avec 80% de synthèse et 20% de minérale (en général les grandes marques), donc à méditer aussi.
Venons en aux dosages. Le dosage se fera aussi bien en fonction du type d’huile que de votre configue moteur et de votre utilisation. Mais en règle général on retient :
- minérale => 4%
- semi-synthèse => 3%
- 100% synthèse => 2%
Maintenant, si vous n’utilisez votre mob qu’en ville à faible allure et que vous n’avez pas une configue très poussée, vous pouvez baisser ces % d’1 cran.
De même si vous achetez de l’huile de grande marque à plus de 15€ le litre, vous pouvez baisser le % d’1 cran.
En revanche, si vous avez une grosse configue avec une huile de qualité « classique » (entre 10 et 15€ le litre), ce que je ne vous conseil pas, et que vous roulez tout le temps à fond sur route, il sera préférable d’augmenter légèrement le pourcentage d’huile (0,5% suffira).
Maintenant, je déconseille fortement une huile que j’ai testé sur un moteur full stock et qui a serré avec les 3% recommandés sur le bidon : l’huile Total 2 temps Z à 5€ le litre. 
La Motul Technosynthèse est une bonne huile. Je roule à 2% de cette huile semi-synthèse depuis bientôt 2 ans, donc 2 mois avec une configue moteur assez poussée, et je n’ai aucun problème. Et en plus elle n’est pas très cher : 8€ et quelques le litre, et un bidon fait 60 litres d’essence. 
Ci-dessous, le tableau des différentes proportions pour le mélange :
Citation :
Bon je crée encore un post-it, cette fois-ci sur le rodage, car c'est une des nombreuses questions qui reviennent très souvent et sur lesquelles on entend beaucoup de choses, plus ou moins justes.
Donc, tout d'abord, il faut savoir ce que vous allez roder. Pour un rodage de la segmentation, 50 km suffiront amplement. Pour un rodage piston/segments, 100 km. Et pour un rodage complet du moteur, 150 km suffiront.
A noter que seuls les pièces subissant des frottements entre elles doivent être rodées. Ce n'est pas la peine de faire 100 km de rodage si vous n'avez changé que le vilo !
Ensuite, que faut-il faire pour effectuer un bon rodage ?
Déjà, pas besoin de mettre 5% d'huile et d'augmenter le gicleur principal de 10 points, cela ne fera en effet que rallonger le temps nécessaire au rodage, les pièces étant beaucoup plus (voire trop) lubrifiées elles vont très peu "s'user" et donc très peu se roder.
Pour ce qui est de l'huile, il est conseillé pour un rodage optimal d'utiliser de l'huile minérale à 4% dans le mélange, car l'huile minérale est plus "agressive", plus "granuleuse" que les huiles de synthèse, elle facilite donc "l'usure" des pièces neuves. Ne confondez pas huile minérale avec huile de premier prix. Il faut utiliser de l'huile minérale de qualité sinon vous allez roder tellement vite que vous allez serrer ! Maintenant, le rodage peut très bien se faire avec votre huile habituelle, et dans ce cas respectez le dosage habituel, pas besoin d'en mettre plus.
Pour ce qui est du gicleur principal, on peut l'augmenter de 2 à 3 points pour être un poil plus riche pour éviter que le moteur ne chauffe trop, car comme vous vous en doutez un moteur neuf chauffe plus qu'un moteur rodé puisque les pièces subissent plus de frottements. Mais il ne faut pas trop augmenter non plus, sinon c'est comme l'huile, on va obtenir une lubrification telle que le moteur se rodera moins vite, le rodage sera moins efficace.
Ce qui est le plus important pendant la période de rodage, c'est de bien laisser chauffer au démarrage, afin que l'huile monte en température une fois dans le moteur et lubrifie bien toutes les pièces. Si vous partez à froid pendant un rodage, le film d'huile risque d'être brisé, et là c'est le serrage. Démarrez votre moteur et laissez-le tourner 2 minutes au ralenti.
Ensuite, il faut rouler molo, mais pas non plus comme un papy. Roulez à allure très réduite (20% de votre vitesse de pointe habituelle) pendant environ 10 km (dans le cadre d'un rodage complet du moteur). Ensuite, roulez à environ 50% de votre vitesse de pointe habituelle pendant environ 50 km. A partir de 50 km de rodage, poussez un peu le moteur de temps en temps (genre 100 mètres tous les 5 km), mais attention, allez-y progressivement, ne le poussez pas en essorant la poignée dès 50 bornes de rodage !
Pendant toute la période de rodage, n'essorez pas la poignée. Chaque accélération devra être progressive, et ne jamais pousser à fond le moteur pendant le rodage. Néanmoins, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il ne faut pas rester tout le temps à vitesse constante. Un bon rodage se fait en effectuant de petites accélérations afin que le régime moteur change pour que le moteur soit dit "sous charge", sinon le rodage sera moins bon.
En résumé :
- pas d'augmentation d'huile
- huile minérale (de qualité) si possible
- augmentation du gicleur principal de 2 à 5 points maximum
- laisser chauffer au ralenti 1 à 2 minutes
- ne jamais essorer la poignée mais effectuer des accélérations courtes et progressives
- 50 km pour la segmentation, 100 km pour piston/segments, et 150 km pour un rodage complet
Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je ne crois pas avoir écris de conneries, mais au cas où prévenez-moi quand même.
P.S.: un rodage c'est souvent bien chiant car on ne dispose pas de toute la puissance. Un ptit truc pour mieux faire passer le rodage : regardez le paysage autour de vous, que vous ne regardez certainement pas d'habitude à 80 km/h (ou plus), promenez-vous tranquillement, vous verrez, ça passera plus vite et sera bien plus agréable, à part si vous habitez en pleine ville peut-être, dans ce cas mattez les jolies filles (ou les jolis mecs...).
Bon je crée encore un post-it, cette fois-ci sur le rodage, car c'est une des nombreuses questions qui reviennent très souvent et sur lesquelles on entend beaucoup de choses, plus ou moins justes.
Donc, tout d'abord, il faut savoir ce que vous allez roder. Pour un rodage de la segmentation, 50 km suffiront amplement. Pour un rodage piston/segments, 100 km. Et pour un rodage complet du moteur, 150 km suffiront.
A noter que seuls les pièces subissant des frottements entre elles doivent être rodées. Ce n'est pas la peine de faire 100 km de rodage si vous n'avez changé que le vilo !
Ensuite, que faut-il faire pour effectuer un bon rodage ?
Déjà, pas besoin de mettre 5% d'huile et d'augmenter le gicleur principal de 10 points, cela ne fera en effet que rallonger le temps nécessaire au rodage, les pièces étant beaucoup plus (voire trop) lubrifiées elles vont très peu "s'user" et donc très peu se roder.
Pour ce qui est de l'huile, il est conseillé pour un rodage optimal d'utiliser de l'huile minérale à 4% dans le mélange, car l'huile minérale est plus "agressive", plus "granuleuse" que les huiles de synthèse, elle facilite donc "l'usure" des pièces neuves.
Ne confondez pas huile minérale avec huile de premier prix. Il faut utiliser de l'huile minérale de qualité sinon vous allez roder tellement vite que vous allez serrer ! Maintenant, le rodage peut très bien se faire avec votre huile habituelle, et dans ce cas respectez le dosage habituel, pas besoin d'en mettre plus.Pour ce qui est du gicleur principal, on peut l'augmenter de 2 à 3 points pour être un poil plus riche pour éviter que le moteur ne chauffe trop, car comme vous vous en doutez un moteur neuf chauffe plus qu'un moteur rodé puisque les pièces subissent plus de frottements. Mais il ne faut pas trop augmenter non plus, sinon c'est comme l'huile, on va obtenir une lubrification telle que le moteur se rodera moins vite, le rodage sera moins efficace.
Ce qui est le plus important pendant la période de rodage, c'est de bien laisser chauffer au démarrage, afin que l'huile monte en température une fois dans le moteur et lubrifie bien toutes les pièces. Si vous partez à froid pendant un rodage, le film d'huile risque d'être brisé, et là c'est le serrage.
Démarrez votre moteur et laissez-le tourner 2 minutes au ralenti.Ensuite, il faut rouler molo, mais pas non plus comme un papy. Roulez à allure très réduite (20% de votre vitesse de pointe habituelle) pendant environ 10 km (dans le cadre d'un rodage complet du moteur). Ensuite, roulez à environ 50% de votre vitesse de pointe habituelle pendant environ 50 km. A partir de 50 km de rodage, poussez un peu le moteur de temps en temps (genre 100 mètres tous les 5 km), mais attention, allez-y progressivement, ne le poussez pas en essorant la poignée dès 50 bornes de rodage !
Pendant toute la période de rodage, n'essorez pas la poignée. Chaque accélération devra être progressive, et ne jamais pousser à fond le moteur pendant le rodage. Néanmoins, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il ne faut pas rester tout le temps à vitesse constante. Un bon rodage se fait en effectuant de petites accélérations afin que le régime moteur change pour que le moteur soit dit "sous charge", sinon le rodage sera moins bon.En résumé :
- pas d'augmentation d'huile
- huile minérale (de qualité) si possible
- augmentation du gicleur principal de 2 à 5 points maximum
- laisser chauffer au ralenti 1 à 2 minutes
- ne jamais essorer la poignée mais effectuer des accélérations courtes et progressives
- 50 km pour la segmentation, 100 km pour piston/segments, et 150 km pour un rodage complet
Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je ne crois pas avoir écris de conneries, mais au cas où prévenez-moi quand même.
P.S.: un rodage c'est souvent bien chiant car on ne dispose pas de toute la puissance. Un ptit truc pour mieux faire passer le rodage : regardez le paysage autour de vous, que vous ne regardez certainement pas d'habitude à 80 km/h (ou plus
), promenez-vous tranquillement, vous verrez, ça passera plus vite et sera bien plus agréable, à part si vous habitez en pleine ville peut-être, dans ce cas mattez les jolies filles (ou les jolis mecs...). tu es sur de toi la
je trouve ca vraiment peu pour un piston ou pour un moteur entier
oui moi aussi
ps : on pourrait faire en même temps sur le rodage d’un moteur serré (comme moi) ou là il faut augmenter le pourcentage d’huile pour « gommer » les défauts qui reste
le rodage complet c’est 450 par la, pour se qui et des coup de gaz je suis dacor juste sur les distance qui me paraisse assez faible +1
Non non, 150 km suffisent à partir du moment ou on respecte bien les règles du rodage. De toute façon si on fait nimpe le moteur sera mort avant. De nos jours, hormis Airsal, les moteurs sont souvent pré-rodés, usinés avec un minimum de jeu, de défaut, donc 150 km dans de bonnes conditions suffisent. Maintenant, si vous voulez faire 300 km je vous retiens pas, mais ça ne sera pas utile, sauf peut-être si vous avez mis 5% d’huile et augmenté le gicleur de 10 points tout en roulant à 10 km/h.
Désolé de le citer encore une fois, mais Fluke de VentilXP qui a déjà passé de nombreuses mobs entre ses mains, fait toujours 100 km de rodage complet. 
et les bidalot rr sont pré-roder? je c’est que les malossi sont prérodé et doive etre roder pendant 1h en dessout de 6000 t/m car un colegue en a acheter un c’étais dans la notice mais le sbidalot j’en et commander un la je voudrais savoir 
Citation :
et les bidalot rr sont pré-roder? je c'est que les malossi sont prérodé et doive etre roder pendant 1h en dessout de 6000 t/m car un colegue en a acheter un c'étais dans la notice mais le sbidalot j'en et commander un la je voudrais savoir
et les bidalot rr sont pré-roder? je c'est que les malossi sont prérodé et doive etre roder pendant 1h en dessout de 6000 t/m car un colegue en a acheter un c'étais dans la notice mais le sbidalot j'en et commander un la je voudrais savoir
ça, ça fait vraiment pas beaucoup
Citation :
Non non, 150 km suffisent à partir du moment ou on respecte bien les règles du rodage. De toute façon si on fait nimpe le moteur sera mort avant. De nos jours, hormis Airsal, les moteurs sont souvent pré-rodés, usinés avec un minimum de jeu, de défaut, donc 150 km dans de bonnes conditions suffisent. Maintenant, si vous voulez faire 300 km je vous retiens pas, mais ça ne sera pas utile, sauf peut-être si vous avez mis 5% d'huile et augmenté le gicleur de 10 points tout en roulant à 10 km/h.
Désolé de le citer encore une fois, mais Fluke de VentilXP qui a déjà passé de nombreuses mobs entre ses mains, fait toujours 100 km de rodage complet.
Non non, 150 km suffisent à partir du moment ou on respecte bien les règles du rodage. De toute façon si on fait nimpe le moteur sera mort avant. De nos jours, hormis Airsal, les moteurs sont souvent pré-rodés, usinés avec un minimum de jeu, de défaut, donc 150 km dans de bonnes conditions suffisent. Maintenant, si vous voulez faire 300 km je vous retiens pas, mais ça ne sera pas utile, sauf peut-être si vous avez mis 5% d'huile et augmenté le gicleur de 10 points tout en roulant à 10 km/h.
Désolé de le citer encore une fois, mais Fluke de VentilXP qui a déjà passé de nombreuses mobs entre ses mains, fait toujours 100 km de rodage complet.
c'est un génie ce gars
ben non mais c’étais dans la notice alor il a suivi se qui etait marquer
et ça marche nikel
non il a des problem de reglage je lui et monter un carbu 19 souple sur un pipe de 15 rigige avec un manchon en chabre a air elle a craker en meme temps je lui et dis que sa tienderait pas que c’etais du provisoir, mais sa marchait tres fort mais se n’est pas un replika je crois, limite la mob levais (sur 51 v je crois la mob du pépé quoi)
héhé j’ai une 51 V je suis en train de la retaper
Lol c’est bien mais d’origine sinon je trouve sa tire tros les bras ces pas agreable mais la position me fait triper enfin stop au hs on va se prendre un avertos 
Ouai j’allais dire, vous partez un peu en couille là. Je comprends même pas comment vous en êtes arrivés à parler de ça, mais bon je m’en fou, arrêtez quoi.
Bonjour, je suis pa sur d’être dans le bon topic mais bon j’avais une question à poser : tout les combien de kilométres doit-on changé ces segment ?
1500-2000km pour les 50cc et 1000 pour les 80cc
Citation :
1500-2000km pour les 50cc et 1000 pour les 80cc
1500-2000km pour les 50cc et 1000 pour les 80cc
Si ton moteur est d'origine 5000-7000km si il devient de plus en plus modifié ton moteur prendra plus de tours donc plus de frottement plus ça s'use.
Et pour en arrivé à 1500-2000 je crois que même si tu as un moteur de ouf autour des 3000plutôt.
Mais bon...Si vous voulez gaspiller (oui c'est le mot) et changer vos segment tous les 1k5 ça me gène pas
mais je parlais sur un kit la
Même sur un kit on change pas les segments tous les 2000 km. C’est pas du tout le bon topic, mais bon je vais répondre quand même et après on n’en parle plus. Sur un moulin origine tu changes les segments tous les 10 à 15 000 km. Sur un kit stock ou un origine prépa moyenne tu les changes tous les 5000 km. Y’a vraiment que sur les kits 50 préparés à donf ou les moteurs d’origine prépa à donf qui prennent plus de 12 000 rpm qu’il vaut mieux les changer tous les 2 à 3000 km, surtout si c’est un mono-segment. Mais franchement tant que t’as pas une configue trop poussée tu les changes tous les 5000 km pour être tranquille et c’est largement suffisant.
6€ tout les 2000-km c’est pas la mort, moi je prefere joue sur le plant fiabiliter
sinon pour le rodage de 150km c’est vrais ou pas ?
Citation :
6€ tout les 2000-km c'est pas la mort, moi je prefere joue sur le plant fiabiliter
sinon pour le rodage de 150km c'est vrais ou pas ?
6€ tout les 2000-km c'est pas la mort, moi je prefere joue sur le plant fiabiliter
sinon pour le rodage de 150km c'est vrais ou pas ?
Non non j'dis qu'des conneries c'est bien connu !... Evidemment que c'est vrai, je me risquerais pas à dire ça si en fait il fallait 500 km pour roder un moteur.
