Salut les gars, beaucoup de questions reviennent souvent sur les allumages. Étant dans le milieu pro depuis maintenant bien longtemps, je pense avoir assez d’expérience pour me permettre de vous guider ou du moins, vous faire part de mes connaissances générales à ce sujet.
Au passage, il faut savoir que les produits à avoir lorsqu’on commence à toucher à un allumage c’est :
1: clé à bougie (montage / démontage)
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2: bloc piston (montage / démontage)
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3: pige de calage (pour le réglage)
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4: pour les pro d’entre vous… Lampe stroboscopique (pour le réglage)
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5: nettoyant contact:
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6: pince coupante, cosses, graisse…
7: arrache volant / extracteur d’allumage, exemple pour le DUCATI
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Tout d’abord qu’est ce qu’un allumage : L’allumage est un groupe rotor + stator + ensemble de bobine, son rôle ou plutôt ses rôles sont simples… Créer l’étincelle nécessaire à la bougie pour allumer le mélange air / essence compressé dans la culasse. Son deuxième rôle est de créer de l’énergie électrique pour alimenter les phares, ampoules… Et accessoirement recharger la batterie (comme un alternateur de voiture). En clair l’allumage a un rôle plus que direct dans les performances de la moto, dans sa puissance d’éclairage, sa consommation, sa facilité à démarrer.
Le système : A l’époque il existais des allumages à rupteur, qui ont disparus dans les années 1990 sur nos mécaboites mais qui était utilisés par nos parents sur les gitanes testi, minarelli P4, P6 et autres vieux moteurs. Ils ont été abandonnés car ils utilisaient des pièces d’usure (rupteur), qui étais sensibles à l’eau et n’offraient pas forcément des performances / et une bonne consommation d’essence. On utilise aujourd’hui uniquement des allumages électronique, à savoir un groupe rotor / stator sans pièces en contact les unes avec les autres…
Quels sont les causes les plus courantes de panne d’allumage et comment savoir si c’est lui qu’il faut remettre en question?
1.Comment savoir si l’allumage est mis en cause ? Déjà si on a plus de phare ou d’alimentation électrique… Sinon si le moteur ne démarre plus, que de l’essence sort du pot d’échappement, que la moto fait des ruptures… Qu’elle sent très fort l’essence dés que l’on essaye de la démarrer. Pour tester l’allumage, mettez la bougie sur l’anti-parasite après l’avoir démonté avec une clé à bougie ou de 21, posez son filetage sur le cylindre, mettez un coup de kick ou de démarreur afin de voir si une étincelle se produit (arc électrique)… Entre l’électrode de masse et l’électrode centrale. « Vérifiez bien a d’autres endroit ou grattouillez avant la culasse / le cylindre afin que le contact soit possible, vérifiez aussi que le neiman soit enclencher sur marche… Que la béquille soit enlevé et la machine au point mort (pour celles qui ont des sécurités) ou encore, que l’embrayage soit enclenché (rare sont les machines qui le nécessite) ». Vous pourrez aussi observer la qualité de l’arc si il se produit, à savoir qu’une étincelle jaune / oranger prouve que l’allumage n’est pas performant… Un joli arc bleu prouve une bonne puissance d’allumage. Si rien ne se passe… Un problème d’allumage est vraiment présent. A savoir que les DERBI et MINARELLI AM6, débridés, prennent très bien les bougies BR9ES. 
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2.1. La cause la plus probable qui est rencontrée est une simple usure de la bougie… Comment tester sa bougie ? Se référer a l’étape numéro 1. Si aucune étincelle n’est présente donc, changer la bougie par une nouvelle et réessayer. 
2.2. La cause la plus probable d’un problème de phare est d’avoir cramer une ampoule ou un fusible… Un problème de branchement et connexion… Voir numéro 3.
3. La deuxième cause la plus probable d’un problème d’allumage est un problème de connexion. Vérifier toutes ces cosses et tous ces branchements (sans oublier le neiman). Ne pas hésiter à mettre du produits spécifique pour les connexion, cela aide. Ici en exemple le produit en question:
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ou encore…
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4. La troisième cause la plus probable, c’est l’anti-parasite, pour tester la chose relativement simple, enlevez l’antiparasite, en le desserrant du câble haute tension. Approchez le câble haute tension du cylindre, a 1cm voir 0,5cm de la culasse ou du cylindre (si vous pouvez vous le permettre coupez le de 10mm afin de repartir sur un bout neuf) et testez un coup de kick ou démarreur, si rien ne se passe (pas d’arc électrique) c’est que le problème est ailleurs, « vérifiez bien à d’autres endroit ou grattouillez avant la culasse / le cylindre afin que le contact soit possible, vérifiez aussi que le neiman soit enclencher sur marche… Que la béquille soit enlevé et la machine au point mort pour celles qui ont des sécurités ou encore que l’embrayage soit enclenché (rare sont les machines qui le nécessite). « 
5. Problème suivant possible, et le plus courant encore une fois… C’est la bobine haute tension, ou le stator… Si vous n’avez pas de matériel professionnel à votre disposition, hélas pas vraiment d’autre choix que de trouver un pote ou un garage sympa qui vous prête une bobine ok, puis un stator ok pour tester… Si rien ne marche, vous pouvez aussi débrancher le neiman pour mettre l’allumage en direct des fois que ce serrais lui le fautif. Il faut savoir qu’il est très très rare qu’un rotor soit fautif d’un problème d’allumage, la platine on y pense même pas… Il faut savoir que sur AM6 et DERBI, les allumage DUCATI ont souvent la bobine haute tension (qui contient le CDI) et le stator qui crame ! Voici le lien exemple d’un stator :
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Ou encore d’une bobine haute tension de type origine 4 broches :
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Parlons performances…
Comment augmenter les performances d’un allumage d’origine ?
1.Commençons par la bougie d’allumage. Il vous faut sélectionner le bon grade de température pour votre moto ! La bougie doit être associée à la température interne de la chambre. Sur une machine stock bridée, Une B8 NGK ou IW27 chez DENSO ira très très bien. Sur une machine débridée avec pot, carburateur par exemple… Une B9 NGK ou IW31 chez DENSO serra bien ! Pour une machine encore plus équipée (kit…) qui marche fort dans les tours, une B10 de chez NGK ou encore IW 31 de chez DENSO serra appropriée. Enfin pour les plus grosse configue… Qui chauffe fort et qui prennent vraiment du tours, compétition… B11 ou 105 (entre 10 et 11) de chez NGK ou encore W34 de chez DENSO ! 
Pour améliorer les performances, en dehors d’un grade adapté. Vous pourrez opter pour une matière spécifique et une forme spécifique qui améliore l’allumage. Chez NGK les EGV, EGP, EVX, IW chez DENSO… Vous pourrez trouver beaucoup d’information sur ce lien. En cliquant sur les bougies. 
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Le R dans les bougies NGK veux dire résistif. Les bougies résistive sont particulièrement adaptées aux anti-parasites résistifs. 
2. On pourras aussi améliorer les performances avec des anti-parasites haute qualité ! Son rôle est d’éviter de dégager les parasites pour les gens (télé, radio…) mais aussi de transmettre le plus rapidement possible le courant dans la bougie, et sans pertes! Le câble doit donc être parfait et de bonne facture, l’anti-parasite, que ce soit de qualité interne ou externe doit lui aussi être parfait ! Et parfaitement étanche. N’hésitez pas à monter le câble sur la bobine haute tension à la graisse et, l’anti-parasite sur la bougie avec un petit peu de graisse afin de renforcer l’étanchéité. Voici pour exemple un anti-parasite + câble haute tension de compétition : 
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3. La bobine haute tension / CDI d’origine, est bridée sur beaucoup de machines, mais elle est, même si non bridée, pas performante… Il existe des bobines hautes tension de performances plus stable totalement débridées et plus performante. Pour exemple la TOP PERFORMANCES JAUNE pour allumage DUCATI
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Il existe aussi des packs permettant de passer l’allumage d’un fixe vers un variable en séparant le CDI de la bobine haute tension pour toujours plus de performances ! 
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4. Les allumages complets… Vous pourrez aussi acheter un allumage complet pour augmenter les performances. Plusieurs types d’allumages existent… 
4.1. Qu’est-ce que l’avance variable? Et l’avance fixe?
R: Il existe effectivement 2 types d’allumages, les avances fixes (analogiques) et les variables (digitaux). L’avance fixe est un allumage dont l’avance ne bouge pas (ou très peu de 4° environs), on sais tous qu’en modifiant l’avance à l’allumage, on obtient un moteur plus coupleux ou pointu (puissant). L’avance variable permet de faire varier automatiquement l’avance selon les tours du moteur. Par exemple, à 5000 tours minute, l’avance vas être à un certain nombre de ° d’avance afin d’offrir du couple, plus le moteur monteras dans les tours, plus l’avance s’ auto-décaleras afin d’offrir de la puissance! Bien évidement, ceci ne fait pas tout…
4.2. Que change un allumage racing d’un origine?
R: Un allumage racing ne limite pas dans les tours! Contrairement à tous les allumages d’origines qui vous limitent dans les tours minutes maxi (à partir de 8 000 / 10 000 tours) on se retrouve bloqué! De plus, un allumage racing dispose d’une puissance d’étincelle bien plus élevée, environs 33 000v maxi pour la plus part de nos allumages racings. Les allumages racing sont aussi bien mieux équilibrés niveau rotor… Ils sont aussi bien plus solide! Surtout dans les conditions extrêmes dans lesquels ils sont souvent utilisés. Les allumages racings sont aussi bien souvent plus facile à caler / modifier.
4.3 Qu’apporte un allumage à rotor interne en rapport à un externe?
R: Le rotor interne apporte moins de poids à l’allumage, le moteur ayant bien moins de poids a entraîner va se lancer bien plus vite dans les tours, ceci fait aussi bien moins souffrir les bras de vilebrequins. Cependant il y a un contre, l’allumage à rotor interne avec son poids plume n’apporte aucunement d’inertie… Ceci va poser une perte pour certaines courses, certains types de moteur. Attention, le rotor interne est bien souvent une tactique commerciale… Vous pouvez aussi ajouter un disque d’inertie, MALOSSI le fourni avec ses allumages internes!
4.4 Pourquoi un allumage sans lumières est plus performant qu’un avec lumières?
R: Un allumage sans lumière dispose d’un système bien plus simple, de plus, le système lumière ajoute des pièces aimantées, ce qui créé un frein pour l’allumage! Un allumage sans lumières serras toujours plus performant qu’un avec lumières.
4.5 Qu’est-ce qu’une courbe d’allumage?
C’est une courbe qui détermine l’avance de l’allumage selon les tours, exemple sur le lien ici:
http://www.pvl-zuendungen.de/images/pvl/diagramme.jpg
Cette courbe peut se modifier mais pas très simplement… Ou à l’aide d’un pack logiciel avec CD rom… Vous pourriez par exemple dicter a l’allumage de s’auto décaler de -1° à tant de tours ou +1 à tant de tours… Et créer votre courbe de A à Z! Bien évidement, pour être capable de faire ceci il vous faut de très grandes connaissance ainsi que énormément de matériel. 
Sinon une solution plus simple existe! Alain GAUDOU, le patron de MVT a eu la fameuse idée de sortir le petit boiter appelé DIGIMAX pour millenium ou encore EPROM pour premium. Ce petit boîtier dispose de 6 boutons, ils vous permettent de:
1- choisir entre 3 courbes d’allumages.
2- de modifier au poil prêt votre avance d’allumage de + ou - grâce aux boutons!
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6: Les petites choses à savoir et à avoir, pour bien caler votre allumage: faites toujours attention à votre carburation lorsque vous changez votre allumage ou même touchez aux réglages de votre allumage, on vas très vite à monter de 10/15 points le gicleur principale… Je vous conseil d’avoir toujours une pige de calage graduée de bonne qualité, un mauvais calage ne risque pas qu’une perte de performances… Avec des allumages tels que les puissants MALOSSI, MVT, BIDALOT, la moindre erreur coûte vite surchauffe, perçage de piston, séquelles irrattrapable sur l’embiellage… J’en passe! Saisissez vous donc d’une bonne pige, il faut aussi savoir que les allumages de compétition aiment être accompagner d’une bougie de compétition résistive! Pas de B9ES par exemple mais préférer une BR9ES! Mais nous conseillons aussi une bougie de base platine, iridium (BR10 EVX, BR 10 EIX, IW34)… Accompagner cette bougie d’un bon antiparasite de compétition résistif.
Espérant vous avoir enseigner quelque peu de savoir et vous avoir guider dans vos choix.
bonsoir,
donc si je comprends bien, je devrais changer ma bougie (br9es) et antiparasite quand je monterais un mvt millénium avec juste un pot conti?
C’est éffectivement mieux de mettre du full résistif avec un allumage racing! 
tres bon topic +1 
j’ai une question a te poser par se que sa me fait peur aussi 
Est se que je peux garder mon allumage d’origine avec la configue suivante:
kit 75 top rose
boite + pipe malossi vl6
pot yasuni r2
carbu de 21
j’ai peur qu’il grille 
Non aucune raison qu’il grille! Les DUCATI sont très solides! Vue les régimes que tu exploite sincèrement inutile de poser un allumage si tu n’en a pas envie!! Juste une petite BOBINE CDI débridée genre top perf, un bon anti-patate genre NGK rouge et une bonne bougie racing genre BR10 EVX!!! +1 rendu.
C’est vraix que j’ai pas tellement envi de en acheter un
vu le prix et si sa tien tant mieux 
J’ai deja un anti-patate NGK
mais pour l’instant je pourais rouler avec le CDI origine?
par se que je vais passer une grosse commande chez toi
donc pour le CDI si sa peux attendre sa serai pas mal
ps:je reste plus en 50 athena j’ai changer d’avis xd
j’ai mon kit 75 top rose qui est dans le garage autant qu’il roule
Tu n’est pas obligé de mettre un CDI, mais c’est vrai que quand on monte la puissance sur un mécaboite (ou on se sert de toute la plage…) c’est mieux tout de même cela permet de libérer un peu la puissance
C’est prevu que j’achete la bobine TOP PERF jaune
mais la niveau budjet sa va etre short
Apres pour utuliser tous les performance du kit il faut
des sous 
apres tu as le carbu le pot et l’allumage pour bien tourné
moi je veux juste gratté des mec en kit 50 polini ou meme MHR 
merci de tes reponse +1 (dans 48h)
Excellent topic, un petit +1, ça en aidera plus d’un
Super topic !
C’est vraiment bien pour ceux qui ne s’y connaissent pas trop !
+1
+1 a vous deux et 
merci bien et +1 pour ton super topic
Merci, rendu aussi évidement!!!
Encore une explication plus que complète et détaillé … + 1 largement mérité
Sinon p’tite question un allumage d’origine ( sur une dt de 2007 ) , est ce que je peux brancher deux allogènes de 40w pour ma plaque phare sans courir de risque 
Merci a toi! +1 rendu. Alors il faut savoir que l’allumage d’origine du am6 si tu veux être stable il ne faut pas dépasser 50w puisé, selon mon expérience. Donc le must du must si tu veux consommer peu et avoir un excellent éclairage… C’est feu arrière a led, garder la batterie d’origine qui alimente clignotants et tout! Tu peu passer les voyants de tableau de bord a led 1w (c’est moins pire que les gourmandes ampoules standard, ça consomme et ne chauffe pas, et ne grille pas). Et pour 'lavant, pose 2 halogènes en 20 ou 25w de haute qualité (genre OSRAM évite d’acheter les TNT qu’on vend sans vouloir m’auto descendre). Prend le soin quand tu achète ces halogènes de bien choisir ton angle de rayonnement… Assez large surtout!!! Tu en trouvera dans tous les bon magasins de brico en 12V20W ou 12V25W, si tu met 2X50W tu éclairera mal…
Ok meric beaucoup
merci pour toute ces infos !
j’ai encore une question, j’ai une tzr ( allumage moric, 12 bobine ) suisse donc pas bridée.
mais ma moto plafone à 10’500 tours, c’est l’allumage ou les réglages carbu ?
et il n’existe pas d’accessoire pour moric 
Allumage à 12 bobine c’est ce que j’ai en se moment, ils sont bridé, il faut que tu perces le O de moric sur ton boitier cdi, il y a pas mal de sujet la dessus sur internet, avant de percer le mien je stressais un peu car j’avais entendu plusieurs avis…positif et négatif…hors, ça fonctionne très bien !
Avant de percer le cdi ma bécane à partir de 8000/9000 trs/min elle montait mais très mal, ça me faisait comme des ruptures sur un gros cube, ensuite j’ai pris un forêt de 4mm et j’ai percé, comme dans du beurre, au début tu n’y crois pas trop vu la simplicité à percé, même pas la peine de forcer ou quoi et au final ça marche très bien.
Si il existe un accessoire de taille ^^ Un boitier cdi de chez malossi, avec une bride incorporé en plus, se monte en lieu et place du cdi origine, pas besoin de modifier ton faisceau, très simple vendu chez rrd-préparation tiens voici le lien :
http://www.rrd-preparation.com/cdi-digitronic-avance-variable-digital-double-courbe-malossi-mhr-pour-allumages-minarelli-am6-yamaha-tzr-dt-mbk-x-power-x-limit/product_info.php/products_id/1212
Certe un peu onéreux mais connaissant les produits malossi et leur qualité ça vaut le coup à mon avis !
Spécifique pour les derniers allumage à 12 bobines.
t’es sûr que sur les bécanes suisse le cdi est bridé ? car elles vont à 75 d’origine…
mon cdi ressemble à ça 
sinon le boitier malossi m’intéresse 
mais c’est cher… vais-je vraiment gagner quelquechose ?
Ce cdi n’est pas le cdi moric, alors pas besoin d’y débridé
Cdi moric c’est à partir de 2007, sur ce cdi je sais pas trop ce que tu peux mettre, je crois que ton allumage est un ducati, ça se vend quelque truc intéressant, va voir sur le site de RRD il y a ce qu’il faut pour cet allumage