Plusieurs personnes m’ayant demandé des renseignements sur une prepa fiable simple et qui marche , je me decide a le faire
Donc ici je suis parti d’un 103 type sp ( mais on vas bientot basculer sur chassis spx et l’ensemble de cette prepa et valable egalement dans son ensemble pour un rcxlc ou spxlc)
equipé d’un cylindre liquide
Pour le moment je vais donner l’ensemble des pieces qu’il faut ( c’est pas enorme pas trop cheros et largement trouvable d’occasion
Je precise que cette modification part de plusieurs essais avec plusieurs pieces donnant un fonctionnement optimal le tout reuni et ce bien sur que ce soit au niveau chassis transmi carburation allumage voir meme aérodynamique
l’ensemble se revele basique sans utilisation de tour fraiseuse car c’est un mixe de piece choisi pour leur simplicite
Ici le but et de montrer qu’il est possible d’avoir une mob qui marche sans se ruiner et ce qu’en jouant sur de l’ajustage reglage et ceux qui le feront seront surpris du resultat ( plus ou moins 3 chiffres au gps et ce en fonction de la transmis et du poids du pilote;
J’aurais encore plus pousser le truc, mais ne voulant pas sacrifier, la fiabilité et ayant atteint le resultat voulu je n’ais t pas ete plus loin que ce que je vais expliquer , le test a duré plus de 1 an et aucune casse avec poignée toujours dans le coin (les longues routes landaises nous le permettent ).
Donc le test est fait avec une personne de 72 kilos habillée est casquée ( Mon fils )
Ce qu’il faut en piece
- un pot ninja G3 en bon etat et non calaminé avec cartouche absorption ( celui ci verra sa rotule modifiée a l’issue pour le venturi .
-Un ressort polini pour 103 sp
-UN carbu dellorto 15 sha avec plusieurs gicleurs partant de 75 a 85 pour les reglages
-Une pipe malossi de 15 ,ce modele http://www.rrd-preparation.com/fr/pipe-admission-peugeot-103/524-piped-admission-malossi-o15mm-19mm-sha-peugeot-103-sp-mv-mvllm.html j’insiste sur le fait que ce soit une malossi car c’est celle qui a la meilleur forme interne ( sans marche etc etc on verra ca plus tard en photo) un autre modele ira mais il y a aura plus de boulot )
- calpet avec lamelle 0,30 , voici un tres bon modele pas chere adherisé sinon il y a le athena , le modele malossi VL1 avec le socle ABS et a evité le socle se deforme a chaud et provoque une mausaise adherance , il y aura du travail a faire sur les clapets en particulier sur le socle )
-UN vario doppler er2 ou er3 pour 103 sp avec embrayage avec leur poids et galets pour reglage ( galet de 3,5 GR Maximum)
-Une courroie neuve cranté marque a votre convenance
-Une poulie avec des roulements neuf
-Une chaine couronne 56 et pignon de 11 en tres bon etat ( j’insiste bien car si c’est pour faire une prepa et perdre ce qu’on gagne en frottement et le reste et ridicule sachant qu’ici c’est la proprete reglage et autre vont donner un tres bon resultat)
-De la resine epoxi
-Un allumage moryama de mbk 51 ( ceux qui voudront conserver l’origine peugeot peuvent mais il est plus lourds )
-Un cylindre peugeot liquide avec son piston en tres bon etat ( donc pas de cylindre usé ) des segments neufs, cage a aiguille renforcé
-Un vilo renforce avec masse pleine , j’insiste bien sur le fait qu’il soit a masse pleine , ne pas le faire sera un petit bout du resultat en moins , mais un origine fera l’affaire
pour ma part j’ai pris ce modele http://www.ebay.fr/itm/Vilebrequin-Peugeot-103-masses-pleines-cone-rupteur-/161142403874?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item2584d5f322
il est pas chere est tourne depuis plus d’un an et n’ pas pris un pete de jeu
-Des joints spy carte moteur neuf
-Une paire de carter moteur ancien modele deux transferts ( mettre des 3 transferts augmente le volume mort et si c’est le cas il faudra bouché le passage a l’epoxy)
-Pochette de joint neuf integrale pour moteur liquide
-Une culasse liquide de peugeot xplc , comme je l’ai dit apres plusieurs essais c’est celle qui convient le mieux au niveau volume de chambre et ce sans travaille a faire dessus malgres les transfo , il n’y a pas de decompresseur dessus )
-une languette d’alu de 5 cm de long sur 2 CM de large epaisseur 1mm ( celle ci servira a faire la bague de venturi au niveau de l’echappement
-Une bougie B9 ngk culot long
pour le chassis ,
ici c’est allegement total tout ce qui ne sert pas degage , remplacement de la selle par un modele poly , idem pour l’avant une bulle large style cf ou xg2 un bon garde boue enveloppant et bien sur une paire de bracelet , idem c’est pas primordiale , mais ca fait partie du resultat final qui fait que , ne pas le faire fait perdre en vitesse de pointe a cause du mauvais aerodynamisme
-Baisser la mob au plus bas mais en laissant du debattement et ca aura un centre de gravite plus bas .
Eviter d’alourdir le chassis avec des amorto lourds ou des fourches qui pese un ane mort , le poids et l’ennemi de la vitesse et consomme du kilowatt
une fourche paioli diametre 28 fera tres bien l’affaire ou encore mieux une paioli de xr mbk mais si vous trouvez le tes de fourche inferieur en alu de EW en lieu et place du modele acier ce sera encore mieux
Donc en gros exite le porte bagage , bequille , carter lateraux, marche pieds gb arriere avec feu , selle , chaine velo pedale etc etc , le mieux et d’avoir un cadre arriere coupé pour baissé encore le poids et soude un tube pour la barre de renfort c’est moins lourd qu’une barre de renfort chromée et ce sera plus rigide
-une paire de jante grimeca 17 pouce 3 branche ( premier modele rcxlc) avec pneus hutchinson GP1 et des chambres a aire , les plus legere que vous trouvez
apres multiples pesages de jante et pneu c’est le train roulant le plus légé de mob , idem ne pas le faire ampute encore le capitale perf
pour l’outillage
c’est perceuse , dremel, papier de verre a l’eau et lime
la dremel pas indispensable mais accelere le grattage sur certaines parties , c’est juste pour un gain de temps
voila en gros ce qu’il faut propre et en bon etat , ne pas avoir une piece du moteur en bon etat ruinera le travail comme des joints spy pourrie par exemple
demain on attaquera les modifs, pieces par pieces avec pourquoi et comment
a plus
Salut, moi qui cherchait justement ça ! Ben je suis servit ^^
J’allait trop dépenser de thunes inutilement,merci pour les infos 
J’ai justement tout ce qu’il faut mis à part quelques pièces (vario,allumage de 51 et quelques bricoles)
Vraiment sympa.
Tchousss !
J’ai hâte de voir ca 
, à l’époque ont faisait des booster à l’échappement sur les liquides Peugeot d’origine… 
A suivre ! 
yop desolé pour le retard mais un peu occupé , donc je vais reprendre ce soir si j’ai le temps
Pour les boosters a l’echappement j’ai deja fait , et ca prends un temps pas possible a faire et ce proprement et peu l’on fait correctement jusqu’a present car il faut une parfaite simetrie , perce au bon angle pour ne pas deboucher dans les puits de gougeons ;
mais bon ici vu les diagrammes bas , le jeu n’en vaux pas la chandelle
a toute
Salut à vous les mobeurs fous;),
demain je récupère un liquide origine 103 deux T, juste rôdé, je dois remonter la rcx new de mon pote, le moulin va passer à la casserole(et le cadre…) quand j’aurais terminé ma meule…
Avec ce moteur y a largement moyen de faire aussi bien que le Bidalot rr, avec les boosters en plus dans ce cas, ça m’intéresse tout ça!!!
Après pour les goujons j’ai vu quelques prépa. digne de ce nom sur le net avec les goujons ouverts en bas sûr les boosters ou les carters, à voir, mais autant éviter!!
Et pour le fourche j’me dis qu’une bonne grosse fourche ça « pose » la meule au sol et évite de guidoner en plus, plus qu’apréciable, y’a moyen d’alléger ailleurs, bon c’est sûr pas poser une fourche de CBR non plus 
Je suivrais ce topic et tes conseils avec attention Mister T.
MICHA
une bonne grosse fourche bien lourde quand tu te penches dans un virage avec la mob et que tu ressorts du dit virage, tu vas sentir la difference mais pas en positif , et une grosse fourche n’est pas synonyme d’absence de guidonage
Salut Taz,
je ne suis pas pilote, mais les fois où j’ai guidonné, c’était avec des petites fourches type mvl ou motobécane…bon pas adaptées pour la vitesse c’est sûr, jeune et con… 
Après en circuit ça doit être physique quand même donc le poids de la fourche doit jouer!?
MICHA
Quand tu es en virage oui un train avant trop lourd par rapport à la machine nuit à ta tenue de route. La direction « tombe » quand tu vas entamer ton virage, quand tu seras dedans et en sortie pareil, il faut jouer contre elle le comportement ne sera pas naturel.
Vous croyez que je m’en pose, des questions existentielles, moi, sur le poids du train avant et la rigidité de la fourche ? 
Ah bah voilà l’engin sur lequel on s’aperçoit vite de l’inconvénient d’avoir du poids à l’avant! Le solex pardi! J’arrivais pas à voir sur quelle engin j’avais posé mon derrière pour faire cette expérience ^^. C’est bon ça me revient maintenant, j’avais essayé un solex.
oui GAS d’accord avec toi 
, mais quand tu parts avec un solex tu sais que tu as cette inconvénient au cul avec tres peu de solution pour y remedier donc tu fais avec et tu pilotes en fonction de ca , alors que sur la mob tu peux ameliorer ce qui existe , et non faire l’inverse en alourdissant l’avant inutilement
bon ca prends du temps mais je prepare le truc morceau par morceau avec photo que j’ai du refaire .
Du coup je refais certaine pieces que je prends en photo ( j’ai pas envie de demonter le moteur de mon fils pour detailler car il marche trop bien (donc patouche) et il se sert de la mob pour aller au boulot , des que j’ai fini je poste la pavé
Le poids de la fourche n’est pas un problème fondamental, je préfère une fourche ‹ ‹ lourde › › mais rigide et performante pour peu que le couple moteur soit en mesure de me faire ressortir des virages en toute légèreté. Un moteur creux ou poussif aura par contre un effet négatif en sortie de virage car il ne pourra pas relever l assiette.
L’idéale étant une fourche top rigide et légère bien entendu.
Spahis
au top la prepa, on attend la suite!
Un sujet bien intéressent, je vais suivre
Salut à vous, donc pour terminer le sujet de la fourche, il vaut mieux que je laisse la fourche inversée de Dirt avec disque, ou une forale normale hydraulique(à réparer aussi…), sachant qu’à terme je vais tourner avec un moteur hybride derdi adapté vario/cylindre MVT 50CC( environ beaucoup de Cv…)!
Pour le 103 liquide 2T je commence le moteur dés mon malossi G2r barette terminé, car il me servira sans doùte pour mon road-trip prévu bientôt (le temps est relatif pour moi…) 
MICHA
ca arrive ca arrive mais je suis debordér en ce moment et en plus c’est les ferias de dax , donc un peu de stand bye , par contre MICHA ouvre un sujet si ce n’est pas fait pour ton projet ( desole si c’est deja fait ) car ici ce sujet ne traitera que de ce que j’y fait dedans 
de ta comprehension ;
saphis quand je parle d’une fourche legere il est evident que je parle d’une fourche egalement de bonne facture , mais il y a une difference fondamentale entre mettre des fourche performantes et rigides genre quand tu vois certains qui adaptent sans reel modif des fourches de dirt de plus de 8 kilos ou de rs plus de 9 kilo ou encore gpr plus de 12 kilos par rapport a une fourche paioli de 4 kilo sachant que la mob pese a tout casse 50 kilos
Quand je parle d’une fourche legere et performante c’est par exemple un paioli rd que j’ai allege en y mettant les tés de fourche de kw ( tes identiques sauf qu’ici les deux tes sont en alu alors que sur la rd le tes du bas et en acier , ensuite adaptation du syteme air des tubes de kw sur les fourreaux de rd avec bien sur les tubes raccourci les tiges guides interne refaite en alu
de plus ici je traite sur un sujet a savoir faire bomber un 103 avec moteur prepa d’origine ( prepa faite avec le minimum d’outillage pour ceux qui ont en pas ) pour montrer que tout joue sur une preparation complete que ce soit chassis et moteur , donc le resultat passe forcement par un allegement pour compenser le fait que le moteur ne sera pas aussi puissant qu’un kit du fait que c’est une prepa simple et fiable , donc ici autant le poid le cx permettrons de jouer incidement sur les performances , il est sur que si j’ai un moteur de 12 chevaux au cul , je vais pas me faire chier pour un ou deux kilo de plus sur une fourche , la c’est un bourrin qui va faire allee un peu pres entre 6 et 7 chevaux
bon on y va
Je commence par un des elements qui sera preponderant sur cette prepa a savoir le carbu j’en parle en premier car ceux qui veulent faire cette operation seul se rendrons compte du changement sans pour autant vouloir aller plus loin et cette modif sera faite en deux etape la simple et la poussé.
Ici je pars sur un carbu dellorto SHA 15 carbu qui est largement critiqué par la plus part , mais qui néanmoins
si il est tres bien reglé marche tres bien et ne coute pas chere.
Ce carbu en soit apporte deja un gain de perf par rapport a un carbu de 12 d’origine mais c’est pas la panacé ceci etant du a ca mauvaise conception concernant le cote aspiration
Qu’ on regarde celui ci on se rends compte que l’arriere n’est pas du tout propice a l’effet venturi et ce trouve etre a lui seul une mega bride tout comme son filtre a air et en plus qu’on va plus loin il y a carrement le puit de boisseau qui se trouve au dessus de l’admi qui est ouvert donc bonjour les marches et perturbation
Donc ici l’amelioration va consister a lui faire un venturi arriere un venturi avant pour montage souple ( le venturi est benefique des deux cotés ( je ne rentrerais pas dans le detail du venturi ni pourquoi du comment ca marche vous etes grand vous avez deux mains est google est votre ami car sinon c’est un sujet qui va prendre 15 pages pour tout expliquer ), modification du filtre a air par adjonction du boite a air de booster egalement revue est corrigee;
Donc pour commencer il faut:
- un carbu sha 15/15 dellorto en bon etat ( je le precise car si c’est pour partir d’un carbu malade c’est pas bon donc assure vous que celui ci soit bon au niveu de ses element ( surtout le pointeau avec son revetment caoutchouc a son extremite
-un petit pot de resine armée ( choucroute verte ) ou de la pate epoxy , les deux marche aussi bien pour la modif du venturi et ca ne bouge pas dans le temps , mais comme il faut quand meme pas mal de resine la choucroute etant moins chere autant prendre celle la ;
-un soufllet de fourche caoutchouc provenant d’une vieille fourche le diametre le plus gros doit etre compris entre 50 et 60 mm ( il va s’emboiter dans la partie arriere du carbu)
-deux colliers de serrage acier ou inox de de plus de 70 de diametre largeur maxi 1 centimetre
-un kit montage souple dellorto sha comme celui ci http://www.maxiscoot.com/kit-de-transformation-doppler-montage-souple-venturise-pour-carburateur-sha-15-16mm-deux-elements-cgn482548.html ( en cherchant il y a moins chere )sinon pour les chanceux qui on un tour fabriquez la pieces
- un morceau de tube d’aspirateur ( une chute de 50 CM ) REGARDEZ en dechetterie il y en a souvent
-des colliers rilsans
-une boite a air de booster avec un filtre mousse malossi une petite languette d’alu de 20 CM de long 2 cm de large 0,5 MM d’epaisseur
- de la grille alu maille taille moyenne
- un tube de vario 103 sp
-un rivet diametre de tige 1 MM
-un pistolet a cole
-lame de cutter
-petite rappe a bois ronde
- une mini perceuse genre dremel ou autre avec accessoire ( porte rouleau abrasif)
- un cutter
- un morceau de journal
- de la graisse ou de la parafine voir un peu d’huile ou tout autre corp gras
-du papier de verre gros grain et papier de verre a l’eau du gros moyen et allez jusqu’a 600 800
- des gicleurs sha 5mm ( attention cette modif engendre une grosse monté en point d’indice , pour info je suis passé de 78 a pres de 88 sur la prepa moteur du grass mob)
je precise que cette operation inclu le fait que la monte du filtre a air d’origine ne sera plus possible hormis le cache noir ( qui sera modifié pour la prepa simple ) ou alors la mise en place d’un boitier air style telephone dellorto et qu’il n’y a plus de starter
Et je precise qu’ici avec cette modif le carbu n’est pas aussi performant qu’un phgb au niveau de ses reglages mais ici cette modif apporte une aspiration superieure au phgb qui lui rappelons le n’est pas egalement top a ce niveau la meme en y mettant une tulipe; Donc je le repete change la donne mais si on fait la meme chose sur un phgb le resultat sera encore mieux du fait de ses nombreux reglagescoupe du boisseau , aiguille richesse etc etc
MODIFICATION CARBU étape venturi :
-Démonter entierement le carbu , le mettre à nu et ranger ses pieces dans une boite pour pas les perdres
-fixer ce dernier dans un etau sans trop forcer , mettre un morceau de tissus entre les mors pour ne pas l’abimer, la face arriere du carbu vers le haut pour travailler dessus comme ci dessous
-ensuite prendre le tube de vario de 103 sp ( j’ai pris ce dernier car il a exactement le bon diametre pour etre enfile dans le passage d’air )et le rivet et enduisez leur surface d’un corp gras pour eviter l’accroche dela resine sur leur surface car a l’issue il faut les retirer et si c’est pas graisser c’est plus compliqué a faire .
-Inserer un bout de journal dans le puit du boisseau cela aura pour but d’empecher la resine d’aller se mettre au niveu du boisseau et ca va creer une parois car la resine etant en butée
- inserer le tube et le rivet comme sur la photo le rivet dans la prise d’air du circuit de ralenti .
ici le papier avec le papier dans le puit 
- preparez une quantite de resine ( attention faite en plus que pas assez car vos mieux faire l’operation de moulage en une fois pour avoir une bonne homogénéité de la resine pour eviter d’y revenir egalement )
-avec une petite spatule remplissez l’emsemble dela face arriere en prenant le reborde du carbu pour bien etale la resine , prenez soin a bien bourrer la resine pour eviter les bulles d’air et le manque )
-au bout d’un quart d’heure retirer le tube et le rivet ( faites les pivoter a gauche et a droite pour les debloquer et ensuite tirez dessus , vous vous retrouver avec la face arriere bouchée mais non travaillée ce qui vient sur l’etape suivante.
-Mise en forme du venturi
Comme vous pouvez le voir la resine vient pile poil en bordure de l’ancien trou , tonc il n’y apas de marche ou autre donc eviter de toucher cette zone sur 0,5 millimetre de large
Attaquer en passant un coup de rappe a plat sur la face carbu histoire d’avoir une base plate pour partir sur un truc correct ; Ensuite munissez vous du cutter et depui le trou du milieu attaques le bord pour obtenir un gros chamfrein ( ici on degrossis ) ensuite avec la rappe ronde egaliser le tou t en essayant d’avoir un truc uniforme et surtout ne pas faire de plat d angle droit de marche ou autre ca doit etre bien arrondi,
apres passe le papier gros grain et descendez au fur et a mesure pour voir une belle surface ;
ca doit donner ceci
ceux qui veulent en rester a cette etape , il faut passer le papier de verre a l’eau jusu’a 600 et 800
vous avez le choix d’y mettre un filtre de marque qui se fixe sur la bordure ou alors remettre le cache noir en prenant soit de faire deux tamis superposés en prenant un bas ou vieux collant de gonzesse ( bien le tendre et ensuite enfiler le cache et fixer le cache avec un collier et non avec l’attache d’origine car sinon le bas ne tient pas ) verifiez vos reglages couleur bougie et changer le gicleur en fonction ( gains en acceleration et en vitesse de pointe, mais rien de comparable avec tout le reste ) bien entendu il faut nettoyer correctement le carbu et retirer toute resine qui aurait pu rester dans un des conduits
-donc ici l’etape 1 du venturi arriere est finie car il y a une deuxieme etape pour ceux qui veulent continuer
Comme je l’ai dit ca va etre tres long pour moi a ecrire tout ca ,donc un peu de patience, pour la suite c’est demain
Les photos parlent d’elles même…bravo, je n’aurai jamais penser à modifier un carbu de 15 pour y adapter un venturi 
Sympa cette prepa moteur Je suit le poste