Bonjour alors voila je viens proposer une solution a tous ceux qui en ont marre des problèmes de surtension sur 103…
Donc je met a votre disposition ce shéma de régulateur de tension, tous les composant qui le composent sont trouvable dans des magasins d’électronique.L’avantage de ce montage est qu’on peut obtenir une tension allant de 1.2V à 25V pour alimenter ses phares, feu, néons, klaxon, antibrouillard et j’en passe…
http://www.casimages.com/img.php?i=0802030804172239013.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0802030805142239026.jpg
Alors voila je précise juste que le réglage de votre tension de sortie se fait avec les choix de vos résistances et que la formuale pour régler la tension est précisé sur la doc du lm 317(à savoir Iadj est condidéré comme nul)…
Voila pour toutes question je reste à votre disposition…
Ce projet a été réalisé par Mr seguret (Professeur d’électronique)et moi même…
Bonne journée
bon l’electrique n’est pas trop mon truc mais en esperant que tu aide quelqu’un avec sa
+1 et 
quand meme
Salut,
les condos en parallèle, c’est pour quoi faire ?
Si mes souvenirs sont bons, ca somme juste leurs capacités non ?
Et l’unité pour tes capacités, c’est des picofarads ? c’est pas des nanos ?
PS : c’est peut-être pour diminuer la tension aux bornes de chaque condo, auquel cas je serai très intéréssé par les calculs qui vous ont poussés a choisir d’en mettre 4 au lieu de 2,3 ou autres !
edit : J’attends l’avis de mecs calés en élec pour pouvoir mettre ca en post-it !
Alors certain on demandé des explications, alors les condo en parralèlle c’est pour attenuer les occilations du signal en entré du LM317, je m’explique, grâce aux diodes en amont du montage, il n’y a plus que la partie positive du signal qui est présente sur IN…et comme le LM317 nécessite un minimum de tension à la borne IN pour fonctionner(~Tension demandé+2V), vous comprendrez que si l’on veut sortir du 6V par exemple il nous faudra un minimum de 8 V sur IN…
Donc le role des condensateurs est de d’enmagasiner de l’energie électrique afin de la restituer quand le signal en sortie des diodes descendra en dessous de 8V par exemple…
Je vais faire un shéma ça sera plus simple à comprendre…
http://www.casimages.com/img.php?i=0802030746522238748.jpg
Pour les condensateurs:
-Les condensateurs sont notés en microfarads (u–>micro), se sont des 100V-100uF pour les 4 premiers et les deux derniers prennent moins de 50V et font 330uF mais sa suffit pour la tension qui va en sortir
-Pourquoi mettre 4 condo au lieu de 3, parce que sa lisse mieux le signal…car au ralentis vaut mieux etre sur davoir 14 meme tout pile plutot que sa descende jusqua 10 ou encore moins…
Mais bon on vera bien ce que sa donne jvais le monter demain…(je l’ai déja simulé sur microsim et sa marche niquel)
Pour le calcul des résistances:
Je vous remet la formule:
Vout=1.25(1+R1/R2) (sachant que l’on néglige Iadj)
Vout=1.25+(1.25*R1/R2)
Voilu, poser des questions si c’est pas trés clair…
est ce normal que les deux premier lien ne marche pas 
sinon beau travail quand même 
est ce normal que les deux premier lien ne marche pas
sinon beau travail quand même
Je rectifie...Merçi
le calcul sa donne sa V sortie=1.25V(1+R2/R1) sans Iadj par se que =0
Oui voila dans la doc il y a un Iadj dans la formule mais en fait dans la réalité il est négligeable…
pour avoir du 12V il faut que R2/R1=8.6
pour avoir du 6V il faut que R2/R1=3.6
C’est une super idée, mais… (oui il y a un mais) est-ce que tu as considéré les courants qui entrent en jeu ? Parce qu’un LM317 au-delà de 2A il part en fumée… (voir dans la doc les courants max admissibles)
Alors oui en tension ca convient pour les phares… mais faut dimensionner aussi le montage par rapport à la puissance à délivrer…
Par ex pour une halogène 25W et un allumage 12V ca fait un courant en charge d’un peu plus de 2A (par la formule I=P/U, tirée de P=U*I)
Regarde la doc du LM317, il y a un schéma de montage dit « ballast » pour fournir des courants plus élevés… ce serait dommage que ton montage parte en fumée quand tu allumes les phares
Ah aussi n’oublie pas de mettre les composants de puissance sur un radiateur pour éviter la surchauffe
[edit] : sur 51 je crois que le régulateur c’est une « bête » diode Zéner… bon après il faut trouver la bonne diode, et aussi la refroidir
@meca45 : pour les précisions.
Meme si je sais ce qu’est un condo, d’ailleurs on l’a étudié a maintes reprises depuis maintenant 3ans ( dès la terminale, avec la modulation/démodulation etc… ).
Ce qui m’étonnait, c’était d’en avoir 4, je ne pensais pas que ca changeait quoi que ce soit…d’ailleurs je reste persuadé que ces 4condos valent bel et bien un seul et meme condo de capacité la somme des 4 capacités ( avec un U qui est le meme aux bornes de 4condos et un sigma(i) = i avant les 4broches ).
Donc bon, quoi qu’il en soit, ca me semble sympa, meme s’il est peut-être plus simple d’installer un bête régulateur de 51 trouvé a 15euros, lequel marche nickel et facilite les montages !
Et oui le lourd problème des courant entrant…Lourd problème je le sais les diodes vont bien le supporter mais bon le régulateur devrait pouvoir suivre normalement…surtout ne pas oublier de poser le Lm317 sur une plaque de métal (dissipateur thermique)…
alalala… ca servirai alors a ceci toute ses heure d´elec?! 
j´ai pensé aussi… mais la contrainte des courant elevé…:s comment pourait on avoir une sortie stable et fiable avec un montage alors que le signal d´entré est completemen aléatoir…(trop grande plage de tension et de tension)le must serai juste d´utilisé une batterie qui se recharge au moteur et ensuite travailé uniquemen avec cet source… vous me direz:mais bon la batterie c´est pas top…
Comme dirè mon prof: On ne peut pas tout avoir…
Et oui le lourd problème des courant entrant...Lourd problème je le sais les diodes vont bien le supporter mais bon le régulateur devrait pouvoir suivre normalement...surtout ne pas oublier de poser le Lm317 sur une plaque de métal (dissipateur thermique)...
Justement ici il ne s'agit pas de courant entrant mais bien du courant sortant fourni par le circuit. Le courant entrant est certes légèrement plus élevé (à cause des pertes dans le circuit) mais il faut pas oublier que le courant max fourni doit être supérieur à la consommation de tes phares (afin d'éviter de tout griller à la mise sous tension)
Pour savoir quel est le courant qu'il te faut en sortie : tu branches un ampèremètre sur le calibre 10A entre ton allumage et ton circuit électrique (montage SERIE, sinon tu fais un court-circuit et tu crames tout...)
Comme dit, le moins cher sera surement un régulateur de 51 ou une Zéner, mais si tu as les composants, fais le montage à ballast proposé dans la doc du LM317
Oui une zener sa va etre un peu juste quand meme…j’ai déja essayé et quand je parle de surtention chez moi c’est du 80V…
Heu au passage je suis pas non plus une brele en electronique…
Tes ampoules vont pouvoir dissiper 21W donc pour du 12 sa fais quel peuvent supporter un courant de 1.75A et comme sur ma brele mon phare et mon feu sont monté en dérivation il y aura déjà un peu moins d’intensité par ampoule…
Merçi je sais encore brancher un ampèremètre 
(c’est du cours de 4ème)
Mais bon pour ce qui est des régulateur d’origine sur 103 je dois vraiment etre c** parce que j’ai jamais réussit a en faire marcher un seul…
Non justement le truc c’est pas que c’est les ampoules qui doivent « supporter » le courant, car c’est elles qui consomment du courant et c’est le régulateur qui doit supporter ce courant. Aussi si tu branches les deux lampes en dérivation, la tension à leurs bornes reste identique mais les courants s’aditionnent ! (cf lois de Kirchoff : loi des noeuds, loi des mailles)
Tu peux assimiler une ampoule à une résistance variable en fonction de la température : lorsqu’elle est froide, elle oppose peu de résistance au passage du courant, donc le courant de démarrage est élevé. Quand elle monte en température, la résistance augmente jusqu’à se stabiliser à la température nominale.
D’ailleurs c’est ce qui permet d’expliquer pourquoi les ampoules claquent : si tu as une surtension prolongée, le courant qui traverse le filament est plus élevé (U=RI…) donc il chauffe plus, jusqu’à fusion et rupture. Et si tu fais le calcul à ce moment là ton ampoule aura consommé (et dissipé en chaleur en fait) bien plus que sa puissance nominale.
Après si on veut vraiment faire l’étude poussée du fonctionnement de l’ampoule on se rend compte que c’est pas si évident que ça, parce que la loi de variation de la résistance en fonction de la température n’est pas linéaire… pas évident…
Pour les histoires de régulateur de tension de 103 qui pètent : sur une brêle bien trafiquée, le moteur aura tendance à monter plus haut dans les tours, plus longtemps (tension supérieure à celle pour laquelle il a été conçu) et si on modifie le circuit électrique (phares plus puissants par ex.), le courant à fournir sera plus important que le courant pour lequel il a été conçu, donc au final, le régulateur chauffera beacoup trop (vite) et finit par claquer puisqu’il n’est plus dimensionné correctement.
Oui enfin ce qu’ils appellent régulateur c’est un transfo…
Alors la grosse boulette j’ai pas bien saisi tu me parle de loi des mailles loi des noeuds théorème de machin chose…
Mais tu connais vraiment la loi des noeuds parce que des courants qui s’additionnent après une dérivation j’ai jamais vu ça…(somme des courants entrants= sommes des courants sortant )…
Loi des noeuds :
Schéma :
<br>--------->-----------+-------------->---------<br> i | i1<br> +------------->---------<br> i2<br>i=i1+i2C’est le cas dans le montage en dérivation : par exemple imagine un circuit électrique protégépar un disjoncteur 16A, tu branches une machine à laver qui consomme 15A et un moteur qui en consomme 5 (branchés en dérivation sur le circuit donc). La somme des courants fait 20A, le disjoncteur saute
La loi des mailles :
Pour la suite, voir Wikipédia (le schéma est un peu long à faire ici)
En fait c’est les deux lois qui permettent de résoudre pas mal de problèmes en élec’
Pour la « boulette » en fait c’est que l’ampoule ne « supporte » pas le courant, puisque c’est elle qui le consomme : quand elle est allumée, elle agit comme une résistance et on applique la loi d’Ohm :
Une ampoule « puissante » a une résistance plus faible quand elle est allumée, donc le courant qui la traverse est plus fort, donc le filament chauffe plus et elle éclaire plus fort.
En fait quand on regarde les caractéristiques d’une ampoule, elles sont valables pour une tension donnée : la « puissance » de l’ampoule dépend du courant consommé qui lui même dépend de la tension à ses bornes. En fait si tu augmentes la tension, le courant augmente aussi mais pas de façon linéaire parce que la température augmente aussi… mais passé un certain seuil le filament fond. On peut donc dire que l’ampoule « supporte » un courant maximum.
Pour le dimensionnement du circuit, tu dois aussi tenir compte du courant de démarrage de l’ampoule : quand tu l’allumes (à t=0), ton filament est environ à 20°C, et a une résistance R0 inférieure à la résistance nominale, parce que la résistance augmente avec la température.
(note : ca c’est valable pour les ampoules classiques. Pour les halogènes je sais pas si c’est exactement pareil, mais ca doit etre du meme genre)
L’idée du montage est bonne, mais il faut y rajouter un circuit de puissance comme sur l’alim sur http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm : c’est une 12V 30A, sur une mob, 5A suffisent largement je pense (ca fait 60W max si on est en 12V). Elle est faite sur base de 7812, c’est un régulateur fixe 12V (moins cher que le 317 donc)
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