salut!
je fais ce tuto parce que je viens de retrouver ces tofs sur mon pc, je vais essayer d’être le plus clair possible,
mais il est inutile de me demander les perfs exacte du moteur car le scoot n’est pas à moi, je l’ai juste testé vite fait dans ma rue, et j’ai tout de même constaté une pèche augmentée d’environ 1/3 de plus qu’avant!
la pointe aurait augmenté également de 15 km/h!
je remercie RRD pour ses conseils au cours de la prépa de ce BM!
je rappelle que cette préparation vise un usage sur circuit fermé, la loi indique une vitesse maximale de 45 km/h sur route ouverte!
ok, c’est parti, présentation du moteur à l’état d’origine fraichement démonté;
le premier boulot, c’est de démonter, et nettoyer chaque pièces du moteur, tant qu’on y est, autant le réviser!
et vu que l’on opère les carters, on démonte donc le moteur intégralement!
nous suivons donc le mode opératoire suivant après la dépose du cadre!
dépose du pot d’échappement,
dépose du carter de kick,
dépose du variateur,
dépose de l’embrayage (gardez la roue montée pour déposer l’embrayage, sa présence est très utile pour desserrer l’écrou d’embrayage!)
dépose de la roue,
dépose de l’étrier en cas de freins à disque arrière comme ici,
dépose de l’allumage,
dépose du démarreur,
dépose de la pompe à huile,
dépose de la pipe et des clapets,
prise des mesures de squich et de diagrammes,
dépose du HM (cylindre, piston, culasse)
séparation des carters moteur et dépose du vilo!
à ce stade, le moteur est éclaté, on effectue une révision et un nettoyage de chaque composants du moteur, à savoir;
embrayage et son correcteur de couple,
variateur,
courroie,
allumage,
carter de kick avec son système de kick et de démarreur électrique!
démarreur électrique,
transmission secondaire,
étrier, plaquettes et disque de freins,
pompe à huile,
admission!
le reste de toute façon va être préparé!
voici donc les pièces à opérer, les carters;
le cylindre,
le piston,
la culasse,
on commence par les carters, le but de la prépa est d’optimiser le passage gazeux, non pas pour avaler plus de mélange, mais pour améliorer le chemin afin de supprimer les entraves qui ralentissent ce passage gazeux!
le but est aussi de supprimer quelques volumes mort!
pour ce faire, on use de limes, de dremel si disponible, et d’aramétal!
la surface ou nous appliquerons l’aramétal doit être dégraissée, propre et rugueux!
on bouche les trous de graissage des roulements de vilo qui sont énorme, et on reperce son passage a 5mm, ainsi le trou est fortement diminué mais offre tout de même un graissage des roulements correct!
on sculpte aussi une sorte de tremplin orientés vers le cylindre pour diriger les gaz!
on peux aussi boucher au niveaux des visses de clapets, pour boucher du volume mort. cette opération doit s’accorder selon les clapets disponible! sur les carters en tofs, le proprio ne se décidait pas, donc c’est pas le top de la sculpture… 
passons aux transferts, le creux trop prononcé est adouci à l’arametal, et le coin du coté admission est adouci au dremel le haut de l’adoucissement doit être aligné au cylindre après la prépa de celui-ci
de même que le haut de l’admission des carters!
pour finir, les états de surface;
le passage gazeux de l’admission doit être poncé au grain 150, si vous pouvez micro-biller, c’est le top, afin d’éviter les rebonds qui ralentirait les gaz!
le passage du vilo, lui, doit être poli!
passons au cylindre!
dans le cas de ce moteur, nous réhaussons le cylindre, je ne me souviens plus des mesures, mais selon les joints et la cale, nous avons 1.8 mm de plus qu’avec un seul joint d’embase!
la pose d’une cale nécessite un joint des deux cotés de la cale!
bien sur, dans le cas d’une réhausse, le squich est donc modifié! il faut donc usiner le cylindre pour abaisser le plan de joint de culasse à la valeur voulue!
dans le cas de ce moteur, nous avons;
un joint d’embase (0.6mm) + une cale de réhausse (1mm) + un joint en carton spécial joint (0.8mm= = une réhausse de 2.4mm!
selon la mesure du squich, qu’on a établie à 0.6mm, nous faisons raboter le cylindre de 2.5mm
coté culasse, on ne rabote pas, afin de ne pas toucher à l’angle de squich, un simple polissage de la chambre afin de retarder le collage de la calamine résultant de la combustion!
ensuite, au niveau de la jupe arrière, on scie et meule en se rapportant aux carters pour aligner le passage gazeux SANS TOUCHER A LA CHEMISE!
à la base de la jupe, coté chemise, il y a un chanfrein pour définir le bout de la chemise, on scie à environ 1mm de sa fin pour dégager le passage au mieux! son état de surface doit être rugueux, poncé à 150!
quand à l’échappement, pas très fini sur la tof, un élargissement au dremel,(faire une recherche pour connaitre l’angle optimal, je ne me souviens plus de la valeur, ça tourne dans les 80 degrés)
on lime vers le haut également pour obtenir un diagramme optimal par rapport aux diagrammes d’admission, et on fini par un polissage!
ensuite, le piston, les opérations sur le pistons doivent être suivi d’un ponçage méticuleux aux niveau des arêtes! si les bavures ou les bourrelets au bord des coupes ne sont pas correctement limées/poncées, il y aura une zone de frottement importante aboutissant inévitablement au serrage du moteur!
la première opération consiste à raccourcir la jupe du piston de l’ordre d’environ 3 ou 4 mm!
pour ce faire, remontez le vilo dans un carter, remontez le piston avec, et le cylindre, il ne faut pas couper le piston trop haut pour ne pas avoir d’ouverture à l’échappement au point mort haut, donc on se base au point mort bas pour évaluer la coupe à l’arrière, on se remet au pmh pour effectuer un tracé au marqueur sous la jupe du piston, coté échappement!
ensuite, on mesure l’écart entre le bas de la lumière d’échappement et le haut du tracé, le but est de vérifier que la coupe coté admission ne sera pas trop prononcée pour l’échappement!
car dans tout les cas, le bas de la jupe coté admission doit être alignée au coté échappement pour ne pas déséquilibrer le piston!
voila donc pour la jupe!
ensuite, cotés transferts, on place le piston au pmb, et on trace les transferts du piston!
on doit faire ça avec chaque carter moteur, cela implique un montage du vilo d’un carter à l’autre, donc pas de remplacement de roulements pour l’instant!
quand les tracés sont fait, on coupe le piston pour ouvrir ses transferts au max en alignement avec la jupe du cylindre!
pour ce qui est de l’admission, un simple alignement suffit avec un microbillage 
et pourquoi pas, une peinture des carters, quand on en est à ce stade, autant agrémenter 
après une prépa comme ça, un rodage de minimum 100 bornes, voire 150 est préconisé!
sachant qu’il est mieux de remplacer certaines pièces en passant;
segmentation,
roulements,
joints spys et papier,
un piston limé…
ces pièces doivent être soumises à la friction de fonctionnement avant de pouvoir tourner à plein régime!
sur circuit!..
Je trouve que c’est bien expliquer!
tu peut rajouter de polir la calotte du piston et le dôme de la culasse non?
la culasse je l’ai dit, mais il estvrai que j’ai zappé la calotte du pistard ^^
en fait toute la chambre de combustion doit être polie, dans le but de retarder le collage de la calamine! ^^
merci du com il aura fallu 50 visite avant qu’il ne s’en pose un ^^
de rien!
même la lumière d’echap’ aussi je me souviens plus si tu la mise.
Waoo 
+ 1 c’est vachement bien expliqué 
Comment as tu fait pour la peinture des carters ? (appret + peinture) ?
merci rendu ^^
un simple poncage, et peinture HT en bombe ^^
merci rendu
un simple poncage, et peinture HT en bombe
Merci du conseil, parce que je vais moi aussi le repeindre en noir
+1 mec
Superbement bien expliqué 
merci ^^ rendu!
super tuto +1 pour toi
merci ^^ rendu
respect space 
Impressionant 
sa me donne envie d’avoir un nitro de voir sa ! =D
Space Connait tout ! Oo
peux t’on peindre l’intérieur(sur le carter allumage) la ou il y a l’allumage ?
Et j’ai pas bien compris l’idé du « tremplin » il faut le faire ou et comment ?
ou acheter de l’aramétal et a quel prix ?
Sinon bravo pour le joli tuto
merci ^^
le logement du stator d’allumage? oui tu peux le peindre, c’est le passage de vilo qu’il ne faut pas peindre!
le tremplin c’est juste avant le vilo, sur le bas de l’admission, pour mieux diriger les gaz aux transferts! tu vois?
l’aramétal tu peux en avoir au bricomarché pour environ 10e ^^
merci beaucoup
de rien ^^
Bien ce petit tuto il va servir a beaucoup de gens
Très très bon tuto. Dommage pas de tof du piston travaillé. av et ap. jupe coupée
mais juste une question, tout ça juste pour gagner 15 Km/h de plus !!!
Ben dis donc après tous ces démontages, ponçages, remontages…
ça en fait des choses pour si peut.
Pfft j’aurais préféré entendre gagner au moins 30 à 40 de plus !!! p! 
ça risque d’en ralentir plus d’un.
merci à toi ^^
ça reste un scoot d’origine n’est-ce pas, le carbu c’est resté en 12, avec un pot scr s3r et un vario oméga, je ne me souviens plus des valeurs, mais en plus de la pointe, il a récupérer une pèche et un couple considérable.
cela dit, c’est pas avec une simple prépa qu’on peux se taper du 30/40km/h de rab, a moins de démarrer a partir de la bride vario