salut tous le monde
voila j’arrive pas a trouver les valeur exacte du calage de l’allumage pour l’allumage éléctro de ma 51 et le rupteur de mon av7
et autre question par exemple quand on veut caler un alluamge a 1.5 avant pmh , sa veut bien dire que l’on recule le piston de 1.5 mm avant le point mort haut ?
1.5 avant pmh ses bien pour une 51 cross ?
Citation :
Donc 2.8 mm pour AV3 et 1.5 pour AV10 (le 51)... Parce que je pense que le moteur de ton AV33 et bien un AV3, pas un AV7 qui lui ressemble beaucoup mais n'est pas totalement identique, à moins qu'il n'ait été changé dans un temps ancien.
Et il faut noter que les AV7 d'origine fonctionnent nettement mieux avec 2.4 qu'avec les 2 mm préconisés dans le tableau.
Maintenant, si le moteur est préparé et prend nettement plus de tours que l'origine, tu peux baisser un petit peu la valeur de l'avance sur le 51 (mais seulement avec un allumage électronique), descendre à 1.3 par exemple. Par contre pas sur ton AV33 qui ne tirera plus du tout en dessous de 2.5.
Il faut noter aussi que pour des valeurs d'avance proches du millimètre, la détermination exacte du PMH est essentielle, sinon on a vite fait de se retrouver avec 0.4 ou 0,5 !
Comme je le disais sur un autre sujet :
" Quand on arrive près de point mort, le vilebrequin peut tourner d'un angle de plus de 15° sans que le piston semble bouger (à l'œil), ce qui fait une possibilité énorme d'erreur !
La méthode la plus efficace pour déterminer ce point mort est de placer une butée dans le cylindre (un bloque-piston par exemple, avant de démonter, ou un bout de bois, de PVC, n'importe si la culasse est déposée).
On manœuvre alors le vilebrequin pour amener le piston en butée sur cette cale et on fait un repère sur lequel on positionne provisoirement le zéro du disque. Puis on tourne en sens inverse et on fait un deuxième repère en lisant sur le disque gradué l'angle entre ces 2 points.
Le point mort se situe très exactement à mi-chemin de ces 2 repères, c'est là qu'il faut caler le zéro du disque gradué pour les mesures. "
Donc 2.8 mm pour AV3 et 1.5 pour AV10 (le 51)... Parce que je pense que le moteur de ton AV33 et bien un AV3, pas un AV7 qui lui ressemble beaucoup mais n'est pas totalement identique, à moins qu'il n'ait été changé dans un temps ancien.
Et il faut noter que les AV7 d'origine fonctionnent nettement mieux avec 2.4 qu'avec les 2 mm préconisés dans le tableau.
Maintenant, si le moteur est préparé et prend nettement plus de tours que l'origine, tu peux baisser un petit peu la valeur de l'avance sur le 51 (mais seulement avec un allumage électronique), descendre à 1.3 par exemple. Par contre pas sur ton AV33 qui ne tirera plus du tout en dessous de 2.5.
Il faut noter aussi que pour des valeurs d'avance proches du millimètre, la détermination exacte du PMH est essentielle, sinon on a vite fait de se retrouver avec 0.4 ou 0,5 !
Comme je le disais sur un autre sujet :
" Quand on arrive près de point mort, le vilebrequin peut tourner d'un angle de plus de 15° sans que le piston semble bouger (à l'œil), ce qui fait une possibilité énorme d'erreur !
La méthode la plus efficace pour déterminer ce point mort est de placer une butée dans le cylindre (un bloque-piston par exemple, avant de démonter, ou un bout de bois, de PVC, n'importe si la culasse est déposée).
On manœuvre alors le vilebrequin pour amener le piston en butée sur cette cale et on fait un repère sur lequel on positionne provisoirement le zéro du disque. Puis on tourne en sens inverse et on fait un deuxième repère en lisant sur le disque gradué l'angle entre ces 2 points.
Le point mort se situe très exactement à mi-chemin de ces 2 repères, c'est là qu'il faut caler le zéro du disque gradué pour les mesures. "
il manque l’allumage electro de 51 qui d’origine est à 1.3 comme l’a si justement dit Gas 
d’accord 
beaucoup pour votre aide
je vous demande sa car sur la 51 j’ai un gros problème 
je pense que l’allumage était décaller du coup je l’aie recaller 3 fois a 1.5 avant pmh avec le méthode tige fileté et rondelle et j’ai toujours le même problème
elle me fait des rupture et monte pas du tout dans les tours ses un 51 avec un moteur mbk 512 liquide d’origine,pot d’origine et carbu de 14 sha la bougie monté est une b7hs et j’ai aussi tester la b8hs qui est sur mon rcx est sa ne change rien je me demande si je devrait pas acheter une b8es (culot long ) et emprinter une pige de calage pour être sur de bien le caler a 1.3 ou 1.5 mais je voudrai bien votre avis quand même sur le sujet 
voici une vidéo , je précise que par moment elle arrive a monter dans les tours puis pète et cale ou redescend en tours 
http://youtu.be/4e6jrWWVJWI
pourquoi tu le cale pas à la clavette ?
tes masses sont bonnes ?
après tes joints sont comment?
pour finir, tourner sans refroidissement c’est pas top…
Citation :
pourquoi tu le cale pas à la clavette ?
tes masses sont bonnes ?
après tes joints sont comment?
pour finir, tourner sans refroidissement c'est pas top...
pourquoi tu le cale pas à la clavette ?
tes masses sont bonnes ?
après tes joints sont comment?
pour finir, tourner sans refroidissement c'est pas top...
masse oui elle sont bonne , je peux pas caler a la clavette
ses un vilo lise , les joint tout a l'aire d'être monter a la pâte a joint sauf carter et embase (joint papier ) je tourne sans liquide tout simplement car le moteur a pas le temps de chauffer
et bpour gagner en axécibilité (je démonte la bougie tout les 5 min)
refais tous tes joints alors… la pate à joint c’est naze !
faut vrament poser ça dans les règles de l’art quoi.
j’ai bien fait mon joint de boite à clapet sur ma 51 comme ça, le coco à plus de 5000 bornes sans problème… mais faut être méticuleux 
sa fait 5 ans que le moteur tourne ainsi , la culasse doit être étanche puisqu’il n’y a pas d’eau qui rentre dans le moteur
donc je peux refaire les joint de clapet et pipe déja
bon voila nouvelle question cette fois ,c’est au niveau du régulateur de tension j’ai mis le fils noir du régulateur a la masse et le fils jaune relié au fils jaune de l’allumage mais le problème ses que l’électricité qui est réguler retourne dans l’allumage la non ?
faut il brancher un autre fils qu’elle qque part ?
en fait si tu prend le faisceau d’origine, ça fait une sorte de ‹ ‹ T › ›
les trois branches sont :
* allumage
* régulateur
* fil qui part vers les phares
de l’allumage tu as une prise femelle qui sort, le régulateur est en mâle.
il te faut donc faire une sorte de fil en ‹ ‹ T › › ou sur la barre horizontale tu as une male et une femelle, la verticale va à tes feux
à la raigeure je peux te faire un shéma si tu veux
Citation :
en fait si tu prend le faisceau d'origine, ça fait une sorte de ''T''
les trois branches sont :
* allumage
* régulateur
* fil qui part vers les phares
de l'allumage tu as une prise femelle qui sort, le régulateur est en mâle.
il te faut donc faire une sorte de fil en ''T'' ou sur la barre horizontale tu as une male et une femelle, la verticale va à tes feux
à la raigeure je peux te faire un shéma si tu veux
en fait si tu prend le faisceau d'origine, ça fait une sorte de ''T''
les trois branches sont :
* allumage
* régulateur
* fil qui part vers les phares
de l'allumage tu as une prise femelle qui sort, le régulateur est en mâle.
il te faut donc faire une sorte de fil en ''T'' ou sur la barre horizontale tu as une male et une femelle, la verticale va à tes feux
à la raigeure je peux te faire un shéma si tu veux
Un schéma ou une photo ne serait pas de refus